Hilfe, Saeco Vienna SUP018 "bootet" nicht

[Schrotti]

Hallo Forum,
ich bin neu hier und brauche gleich Hilfe. Bis gestern habe ich nicht einmal gewusst, daß es dieses Forum gibt. Bisher lief meine Krups Palatino (bgl. Vienna SUP018??) auch prima
Ich bin zwar Bastler aber meine Elektrik / Elektronikkenntnisse beschränken sich auf das Nötigste (U,R,I) und ein bißchen Löten nach Anweisung.

Zum Thema :
Gestern morgen gab mein Maschinchen statt lautstarkem Verfahren der Brühgruppe nur einen leisen Brummton von sich. Anfänglich klang es noch so als würde sich ein bißchen was bewegen.

Die zweite grüne Leuchte blieb aus, dafür blinkte die rote Leuchte. Der Bolier heizt aber fleißig.

Beim Zerlegen habe ich die Brühgruppe nur mit roher Gewalt heraus- und nicht mehr hineinbekommen, das Getriebe war ein winziges Stück gegen Uhrzeigersinn (von vorn) verdreht.

Nach Ausbau des Motors aus dem Getriebe läuft dieser, aber ziemlich langsam und schwach (läßt sich mit 2 Fingern stoppen), das Getriebe bekommt er nicht bewegt. Die Kohen sind noch sehr gut.

Nach Verdrehen des Getriebes konnte ich die Brühgruppe wieder montieren und nach wahllosen Spielen mit den Mikroschaltern (keine Ahnung wann welcher was schaltet) geht nach dem Einschalten die 2. grüne Leuchte an.

Die Maschine läßt sich dann starten, aber mangels Bohnenbehälter bin ich über die Kaffeemühle nicht hinausgekommen.

Nach meiner Logik ist entweder der Motor defekt oder er bekommt von der Platine nicht genügen Spannung, oder ????

Wie finde ich den Fehler und noch wichtiger, wie beseitige ich ihn ?

Hier ist richtig Not am Mann, der 2. Tag ohne Kaffee wirkt sich sehr negativ auf meine Laune aus. Hoffentlich könnt ihr mir helfen.

Gruß
Schrotti

 

[hmilbradt]

Hallo,

Willkommen im Forum.

Am Motorstecker (abgezogen) den Widerstand zwischen den Kabeln gelb / gelb und rot /blau messen.
Danach Stecker wieder aufgesteckt im Testmodus die Spannungen zwischen gelb / gelb und rot / blau messen. Sollwerte: gelb / gelb ca. 130 Ohm und ca. +/- 80V= und zwischen rot / blau ca. 25 Ohm und ca +/- 33 V=. Plus-Minus nach Drehrichtung.

mfg
Harry

 

[Schrotti]

Danke Harry,
werde ich heute abend gleich versuchen (wenn mein Ohmmessgerät noch eine Batterie hat).

Du hast offenbar einen konkreten Verdacht. Wäre das Problem für mich reparabel oder ist's gleich ein wirtschaftlicher Totalschaden ?

Gruß
Klaus

 

[hmilbradt]

Hallo,

Mein Verdacht ist, daß die Elektronik nicht genug Saft für den Motor liefert. Aber das klären Deine Meßwerte.
Wenn sich mein Verdacht bestätigt, ist es eine ca. 5,-- € Reparatur.

mfg
Harry

 

[Schrotti]

So, die Werte hätte ich.

R (rot-blau) = 24 Ohm
R (gelb-gelb) = 129 Ohm

U (rot-blau) = 4,4 V
U (gelb-gelb) = 98 V

Schätze, Harrys Verdacht hat sich bestätigt, 4,4 V anstatt 33 V sind etwas mager. Die 98 V wundern mich aber schon.

Dann bin ich ja mal auf die Auflösung gespannt.

Gruß
Klaus

 

[ksb]

Hallo Schrotti,

ich denke Harry wird schreiben, dass es am Transistor BD245C und/oder der 33V 1,3 W Zenerdiode liegt - tausche beide aus.

Gruss KSB

 

[hmilbradt]

Hallo,

Du hast Recht Kai, das hätte ich geschrieben.

Die 98 V wundern mich aber schon.

Der Wert ist nicht ungewöhnlich. Es bedeutet ein höherer Strom fließt im Stromkreis. Dadurch ist der Spannungsabfall am Vorwiderstand höher. Da aber der Spannungsabfall zwischen rot / blau trotz höherer Stromstärke kleiner als normal ist, muß der Widerstand der Regelung gegen 0 Ohm gewandert sein. Idealerweise sollte dieser Widerstand <unendlich> sein.

mfg
Harry

 

[Schrotti]

Jetzt bin ich schon einmal ein Stück weiter.

Nur leider kann ich kaum einen Transistor von einer Diode unterscheiden, solange nichts draufsteht. Könnt ihr mir anhand des Fotos sagen um welche Bauteile es sich handelt und was ich bei Conrad und Co. ordern muß.

Es handelt sich übrigens um eine K5AV1-2 Platine.

Gruß
Klaus

 

[ksb]

Hallo Schrotti,

der Transistor ist der grösste Halbleiter auf dem Kühlkörper.
Um die Zenerdiode zu finden, folge der Leiterbahn, die vom
linken "Bein" des Transistors wegführt.

Auf dem angehangenen Foto ist es das kleine rötliche "Röllchen"
vor dem Transistor - umgekehrt ist der Transistor das Bauteil
hinter dem "Röllchen" rechts.

Auf diesem steht die Typenbezeichnung "BD245C" oder "TIP33C".
Beide Transistortypen sind gleichwertig.

Beachte bitte die folgenden Hinweise beim Austausch:

Das Wechseln ist kein grosses Problem:

1. Netzstecker ziehen !
2. Spitze des Lötkolben verzinnen
3. Lötstellen der auszulötenden Bauteile verzinnen
4. Alle 3 Lötstellen des Transistor gleichzeitig erhitzen und
5. Transistor gleichzeitig von oben herausziehen (vorsicht heiß)
6. Lötstelle Diode nacheinander erhitzen und jeweils herausziehen

Evtl. kaufst Du noch Entlötlitze um die Lötstellen wieder frei zu bekommen oder Du erhitzt die Lötstelle und verdrängst das Zinn mit der Mine eines "Techniker"- oder Notfalls auch normalen Bleistifts.

Die Entlötlitze wird auf die Lötstelle gelegt und mit dem Lötkolben erhitzt, wobei sie dann das Zinn aufsaugt.

Eine weitere Alternative ist die Verwendung einer "Entlötpumpe".

UND MERKE DIR DIE RICHTUNG BZW. POLARITÄT !

7. Neue Bauteile richtigherum einlöten
8. Zu lange Drahtenden abknipsen.


Evtl. knipst Du sie Anschlüsse des defekten Transistors auch einfach durch, bevor Du durch zu langes Löten die Platine beschädigst.

Gruss KSB

 

[hmilbradt]

Hallo,

Ein Ausschnitt Deiner Platine.
Transistor ist T1, Zenerdiode D14 und R22 = 100 Ohm (mit rotem Punkt markiert) R22 nachmessen, wenn D14 und T1 ausgelötet sind.

mfg
Harry

 

[Schrotti]

Das müsste zu schaffen sein.
Für einen Amateur nicht ganz ohne, aber mit Geduld und Zweckoptimismus dürfte der Espresso-Entzug am Wochenende ein Ende haben.

Bei einem bekannten Elektronikhandel habe ich folgende Bauteile ausgesucht, sind das die Richtigen ?

Best.-Nr.180726-LN
Produktbezeichnung ZENER DIODE 1,3 WATT
Typ ZPY 33 V
Ptot 1,3 W
Z-Spg. 33 V

Best.-Nr. 155455-LN
Produktbezeichnung TRANSISTOR TIP33C [STM]
Typ TIP 33 C
Ausführung NPN
Gehäuse SOT 93
UCEO 100 V

Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung. Ich werde euch über den Erfolg (hoffentlich) auf dem laufenden halten.

Gruß
Klaus

 

[ksb]

Hallo Schrotti,

sind beide richtig.....

Gruss KSB

 

[Schrotti]

Halber Erfolg

So, die Teile sind jetzt drin. War nicht ganz einfach, da der sperrige Kühlkörper immer im Weg ist.
Zu meiner Freude läuft auch das Getriebe wieder, nur verdächtig langsam. Keine Ahnung, ob die Maschine so in der Lage ist Kaffee zu machen.

Bei der neuen Messung sind die Wiederstände gleich geblieben, aber jetzt sind

U (blau-rot) = 20 V
U (gelb-gelb) = 87 V

Was ist denn jetzt los ? Habe ich etwas verbockt oder ist noch mehr kaputt ?

Gruß
Klaus

 

[Gast13026]

Hallo!

Hast du den Widerstand R22 gemessen wie Harry geschrieben hat?

lg
Christian

 

[Schrotti]

Alzheimer

Mist, habe ich heute nacht in der Eile vergessen. Heißt das, daß ich Transistor und Zenerdiode vor dem Messen wieder auslöten muß ???? ;(

 

[Gast13026]

Hallo!

Das Problem ist, dass du dabei Parallelwiderstände messen wirst und nicht den Widerstand seblst.

Kannst aber auch den 100 Ohm Widerstand auslöten und messen.

lg
Christian

 

[Schrotti]

Wer lesen kann ist eben klar im Vorteil.....

Na, dann werde ich lieber gleich den verdammten Widerstand auslöten und einen neuen einbauen, so ein Käse.

Was muß ich denn da kaufen, es gibt ja tausende verschiedene ?

Besteht die Möglichkeit, daß ich es dann geschafft habe und wieder richtigen Kaffee drinken kann ? ?(

Gruß
Klaus

P.S. Bei löslichem Kaffee kann es einem wirklich die Fußnägel hochrollen.

 

[ksb]

Hallo Schrotti,

miss doch mal, welchen Wert Du eingelötet gemessen bekommst - der Wert darf nicht grösser als 100 Ohm sein - am Besten löte ihn einseitig hoch.

Es ist ein 100 Ohm 1/4W-Widerstand.

Gruss KSB

 

[Schrotti]

Hmmm,
eingelötet sind es saubere 100 Ohm, zum Auslöten bin ich noch nicht gekommen.

Gruß
Klaus

 

[Gast13026]

Hallo!

Das einzige, dass mir dazu einfällt, ist das du statt einer 33V eine 20 V Zenerdiode bekommen hast.

lg
Christian