Boiler heizt im Testmodus

[reh]

Hallo,
ich hoffe, ihr könnt mit weiterhelfen:

Boiler war undicht (oben und von oben gesehen rechts), der untere Kontakt des Temp.schalters fast weggefault/Plaste verschmort, Vienna hat aber noch Kaffee gemacht.

• Boiler neu abgedichtet
• Schalter gewechselt (Wärmeleitpaste muss ich noch besorgen, habe die alte abgekratzt und druntergeschmiert), der gebraucht neue ist ungetestet, hat Durchgang
• Kabel aus dem gelben Temp.sensor hatte ich aus ihm rausgezogen, Sensor war nicht ab.
  Am Stecker des Temp.sensors an der Platine ist etwas zw. den Anschlüssen, vermutl. ein Widerstand (Schlauch drüber).
• beschriftete Kabel (hoffentlich richtig) wieder angesteckt.
  

Nun heizt sie im Testmodus :-( Hab ich irgendwas verwechselt?

• Temp.sensor, bei etw. hochgezogenem Stecker an den Beinen von der Platine gemessen, 2180Ω
• T10 li - mi gemessen, knapp 2000Ω
• JP10 - JP12 48Ω
• Vorwiderstand 123Ω
• Heizung 48Ω

Mir fällt grade ein, beim Entkalken ist eine Hälfte mal mit den Anschlüssen reingefallen, hab ich gleich wieder getrochnet und ist schon ein paar Tage her. Müsste aber eher einen Kurzen geben, oder?

 

[hanas]

Hallo reh,
Die Werte sind soweit ok,den Thermosensor würde ich nochmal bei abgezogenem Stecker messen.
mfg.hanas

 

[reh]

Wenn ich am Bein von dem vermutlichen Widerstand messe, sind es 1850Ω, woanders komme ich nicht an Metall, sollte aber ok sein, oder? (Die Streifen aussen am Stecker sagen gar nichts und am Sensor komme ich auch nicht an Blech)

Die Werte sind soweit ok

Das hatte ich vermutet - und nun?
Hab keine Idee, was da evtl. verdreht sein könnte.

PS: sind die grünen Kabel im Temp.sensor egal oder ist da wichtig, welches wo steckt?

 

[hanas]

Hallo,
ist ok.probier mal den Normalbetrieb.
mfg.hanas

 

[reh]

???

Da heizt sie natürlich auch immer. Jedenfalls kommt gegen Ende der Tasse mehr Dampf als Wasser.

 

[hanas]

Hallo,ich versteh jetzt dein Problem nicht ganz,was macht die Maschine und was nicht?
mfg.hanas

 

[hanas]

Hallo reh,
Falls du dir nicht sicher bist was die Kabel und Stecker Belegung angeht dann geh auf Tipps und Tricks
---->Reparaturhilfen da ist die Vienna Platine auch dabei.
mfg.hanas

 

[reh]

‣→

Solange lasse ich sie nicht an, zumal da nur die alte Paste drunter ist und es gestern nach öffnen des HWD-Ventils lange und heftig gedampft hat.
Müsste da nicht das Überdruchventil aufgehen? Kann das verkalkt und daher fest sein?
Habe hier auch gelesen, dass jmd. der Support weggeflogen ist.

WAS könnte denn vertauscht sein?
Netzschalter › Termoschalter › Heizung, weißes Ende › Heizung grünes Ende (v.o.li.) › blau › Platine

2x gelb an Vorwdst., grün/gelb an Haltefeder,
1 schw. an 2. Ende Termosch.,
2x grün (evtl. vertauscht?) an Temp.sensor.

Platine habe ich erst abgeschraubt, weil es nicht ging.

 

[hanas]

Hallo reh,
Leider kann ich dir von hier nicht helfen weil ich keine(offene)Vienna hier habe,versuche bitte Anhand der
Anleitung die einzelnen Stecker und Kabel zuzuordnen,ist ja super beschrieben da.
mfg.hanas

 

[reh]

Ich weiß nicht genau, was ich da nachschauen soll, Heizung soll an Jumper 12 und da ist sie auch (war gar nicht ab).
Über Kabel am Boiler steht da nichts und eigentlich müssten die richtig sein, weil ich sie beschriftet hatte.
D.h., irgendwas muss trotzdem falsch sein.

 

[landibaer]

Hallo,
vielleicht hilft Dir das Bild ein bisschen weiter.

Gruß
Michael

 

[reh]

Die Kabel sind wie beschrieben. Und Spannung liegt an (wie kann es ohne heizen?), zw. Platine und Netzschalter.

Habe T10 nochmal gemessen, (mein Mann hat mich auf das kleine M hingewiesen, dass manchmal vor dem Ω erscheint)
zw. li-mi zählt es mal langsamer, mal schneller, hoch bis 1500, 2000 und mehr Ω, beginnend bei irgendwo nach 0.
Lädt sich da irgendwas auf? Doch kaputt das Teil?

 

[reh]

Habe nun mal eine funktionierende Maschine aufgemacht, da messe ich zw. T10 li und JP Boiler blau 2.556 kΩ, bei der defekten beginnt es bei ca. 7.xx-8.xx MΩ und wandert langsam weiter bis 11.xx und mehr MΩ. Misst man mehrmals hintereinander, zählt es manchmal Anfangs auch rückwärts bis in die Region 7/8 und dann wieder langsam hoch.
Was mich wundert, ist, dass ich hier irgendwo gelesen habe, bei defektem T10 sei KEIN Widerstand vorhanden und wenn er ok ist, dann sei er sehr hoch - unendlich.
Von was geht so ein Ding denn kaputt (außer von Feuchtigkeit)?
Ich sah mehrere Beiträge, wo dieser Fehler nach Reparatur der Heizung auftrat.

Ich bilde mir ein, bevor ich den Boiler ausgebaut habe, ging es.
Kann es sein, dass die Platine schon vorher defekt war und man das nicht so gemerkt hat, weil der Überdruck durch den undichten Boiler weg konnte? Oder ist dass eher unwahrsch.? Ich kann mich aber nicht erinnern, dass sie im Testmodus geheizt hätte.

Erschwerend für die Entscheidung, ihn einfach mal zu wechseln, kommt hinzu dass das Teil nicht angeschraubt, sondern genietet ist :-(

Ich habe noch ein Gerät da, noch nicht getestet, da Boiler undicht und gerade behandelt wird, aber es hieß, es raucht beim Anschalten. Die Heizungs JP sehen recht verraucht aus, aber T10 ist sauber und scheint neu zu sein. Der hat das selbe Verhalten beim Messen. Kann man durch Messen sicher feststellen, ob ein Triac kaputt ist?

Ich würde sie wirklich gerne wieder hinkriegen, soll ein Geschenk werden.

 

[reh]

Ich wäre wirklich sehr froh, wenn mir jemand helfen könnte!

 

[ksb]

Hallo Reh,

ein Bauteil zu tauschen ist besser als garnichts zu tun.

Ein genieteter Triac lässt sich leicht durch ausbohren z. B. mit einem M3-Bohrer lösen.

Anschliessend das Niet durch eine M3 Schraube mit Zahnscheibe und Mutter ersetzen.

Ein defekter Triac kann entweder durchlegieren - dann hat er 0 Ohm und der Verbraucher bleibt immer ein

ODER

"durchbrennen" - dann hat er unendlichen Widerstand und der Verbraucher bleibt immer aus.

Es kann aber auch die Ansteuerung fehlen, wenn der Verbraucher aus bleibt - das kann im Meßbereich 20VDC zwischen dem linken und rechten Bein des Triac gemessen werden.

Gruss KSB

 

[reh]

gestern kein I-Net, heute Gewitter, jetzt schreibe ich zum 3. mal:

Vielen Dank für alle Hilfe!
Anschlüsse ein weiteres Mal kontrolliert, sehen richtig aus, Platinea ist sauber und nirgends verschmort.
Doch es wird immer sonderbarer.
Nach öfterem Messen, sonst nichts weiter gemacht, heute Strom an » komisches Geräusch » nicht die Pumpe, sondern das Getriebe, zieml. laut, bei jedem Anschalten 1-3x ratsch, kurze Pause, 2x ratsch.
Bei einem Anstecken ging sogar kurz der Dosierer (beim einstecken gewackelt, 2x kurz hintereinander Strom gekriegt - falls das von Bedeutung ist).

Im Testmodus geht alles normal wie es soll (außer Heizung).

Ansteuerung gemessen, scheint ok zu sein - wechselt zw. fast 0 und ca. 300 mV.
Triak li. /JP blau hat nun ca. 2.500 kΩ, wie bei dem funkt. Gerät, der Widerst. von mehreren MΩ tritt anscheinend nur auf, wenn JP blau/braun abgezogen sind.

Werde also einen Triac bestellen, hoffe, es hilft. Oder brauche ich evtl. noch mehr nach den letzten seltsamen Vorkommnissen?

 

[reh]

Keiner eine Idee zu dem komisches Geräusch?

 

[ksb]

Hallo Reh,

wenn nach "Wackeln" an Kabeln sich die Funktionsweise ändert, klingt das akut nach "Wackelkontakt", "kalte Lötstellen" oder Oxidation. Die selben Ursachen können auch für komische Geräusche in Betracht kommen.

Versuche genauer zu lokalisieren, welches Wackeln an welcher Stelle welche Funktion ändert.

Die Stellen merken und genau untersuchen.

Gruss KSB

 

[reh]

Das 'wackeln' war beim in die Steckdose stecken und bezog sich nur auf das Kontakt haben des Steckers.

Das komische Geräusch wird definitiv vom Getriebemotor verursacht, nur eben viel lauter als normal. Man sieht auch dessen Anschlusskabel vibrieren. Passiert übrigens nur, wenn der Schalter der Satzschublade betätigt ist, sonst nicht, kann deshalb nicht genau sagen, seit wann es auftrittm weil ich nicht weiß, ob ich dien Schalter immer betätigt habe (nur, dass es vor dem Boilerausbau nicht war).