Grüne Led blinkt...

[Stefan3]

Um dir schneller bei deinen Problem zu helfen, bitten wir dich folgende Angaben zu machen:
- Mechanik- und Elektronikkenntnisse vorhanden ? Laienhaft
- Messgerät vorhanden ? Ja
- Genaue Bezeichnung der Maschine: Spidem Villa, Type: SUP 018M

Hallo ihr Lieben,

Ich stehe vor der Maschine meiner Mutter, die scheinbar baugleich der "Vienne" ist und hab, so wie scheinbar schon einige vor mir, das Problem, dass die mittlere grüne Led blinkt und nicht erlischt. -->
angeblich ja der Durchlauferhitzer/Boiler!?
Ich habe nun bereits, wie in einem anderen Treat schon beschrieben, den Widerstand der beiden gelben Kontakte (ca. 120 Ohm) und den zwischen blau und schwarz (ca 50 Ohm) gemessen.
Soweit sollte also mal alles ok sein und nun steh ich auch schon an mit meinem Latein.

Hoffe es kann mir jemand helfen...

Lg Stefan

 

[Gast28056]

hallo stefan,

50 ohm an der heizschleife (blaues und schwarzes kabel) besagen, dass die heizschleife elektrisch intakt ist.

prüfe zunächst im testmodus

Testmodus Vienna

ob die heizung manuell angesteuert warm wird. nach aufheizungsversuch manuell pumpe aktivieren und wasser entnehmen. du merkst ja dann, ob es erwärmt ist.

wenn nix geht musst du das gerät aufmachen, es sei du hast noch garantie und kannst es einschicken.

zunächst den temperaturfühler am boiler j prüfen, ob er im kalten zustand den sollwert von ca. 1922 ohm bringt. stecker von der platine abziehen und an beiden steckkontakten messen. prüfe auch alle kontakte auf korrosion.

wenn die elektrische heizschleife an deinem durchlauferhitzer "boiler j" intakt ist könnte auch ein defekt auf der platine vorliegen.

prüfe vorher aber sicherheitshalber noch, ob die einrastbaren clixxon-schalter an den beiden runden braunen thermostaten auch wirklich eingerastet sind. mittig draufdrücken.

ansonsten den triac t 10 (bta212x 800e), der die heizung ansteuert, durchprüfen nach der rockwell prüfmethode 1.

Ersatztypen für Saeco-Halbleiter (runterscrollen bis rockwell-prüfmethode)

im elektrischen strang der heizung bis zum prozessor befinden sich noch zwei widerstände je 100 ohm der r 54 und r 49 auf der platine.

messungen stromlos, stecker aus der steckdose

mfg

 

[Stefan3]

Viele Danke erst mal für die rasche Antwort!

Nun muss ich aber leider weiter mit meiner Unwissenheit nerven...

Bin mir nicht sicher, was du mit "Heizung manuell ansteuern" meinst. Ich hab jetzt laut Anleitung imTestmodus mit der Tastenkombi "Taste Kaffee mit Mengenregulierung Mitte" versucht die Heizung zu überprüfen, jedoch ohne Erfolg (keine Reaktion vom Gerät) - danach hab ich mittels "Taste Kaffee und Mengenregulierung Minimum" die Pumpe aktiviert und da kam dann folglich natürlich nur kaltes Wasser.

Danach hab ich das Gerät wieder aufgemacht (keine Garantie mehr) und den Temperaturfühler gemessen,der mit 1923Ohm passt (auch keine Spur von Korrosionim Gerät).

ich bin mir auch nicht sicher, welche Schalter du mit "Clixxon" meinst.
.
Wenn ich die bisherigen Unklarheiten dann beseitigen kann, wage ich mich weiter zur Platine.

Ps.: im Testmodus habe ich außerdem die Tempereatur versucht zu eruieren --> laut Tabelle wäre das auch "94°C oder tiefer"

mfg

 

[Advocat]

Hallo

ich bin mir auch nicht sicher, welche Schalter du mit "Clixxon" meinst.

Sind gemeint die Rückstellbaren Thermostate (siehe Bild im Anhang).

Und bevor du zum Platine greifst, miß VORSICHTIG den Spannung am Boiler(wenn heizen sollte)!

Gruß Aydin

 

[Stefan3]

Ok, ich bin jetzt mal schlauer! --> es war eins der beiden Klixon Thermostate (blaue Verdrahtung) offen. Habe es wieder aktiviert, allerdings hat es nach wenigen Minuten (2-3 Probetassen) wieder ausgelöst.

Ergo wird vermutlich der Durchlauferhitzer zu heiß!?

Wenn ihr mir jetzt noch sagen könnt, wer der Heizschleife sagen sollte, dass sie aufhören soll zu heizen bzw. wie ich nun weiter vorgehen soll, wäre ich euch sehr verbunden!

MfG Stefan

Ps.: Ich habe nochmals folgende Werte gemessen:
Heizschleife = 50 Ohm / ca. 220V beim heizen
Temperaturfühler "kalt" = 1923 Ohm
Temperaturfühler "heiß" = 3100 Ohm

 

[Gast28056]

hallo stefan,

der "clixxon" am boiler j löst bei ca. +175 grad c aus.

wenn der temperatursensor (zwei dünne gelbe kabel oben am boiler j) als ursache definitiv ausgeschlossen werden kann, kommt der zuständige triac, der dem dleh das signal zum heizen gibt, als mögliche fehlerquelle in betracht.

prüfe bitte deinen temperatursensor anhand des kurve auf dem bild, ob er intakt ist. die angabe "heiß" ist relativ.

wenn er okay ist, nenne bitte deine genaue platinenbezeichnung z.b. m5av1-13

mfg

 

[Stefan3]

nochmals vielen Dank für dein/euer Bemühen und Geduld!

Also ich habe jetzt nochmal den Fühler wärend des Aufheizens gemessen und die Werte passen gut zu dieser Kurve:
Zimmertemperatur = 1,8 kOhm - dann linear steigende Werte zur Temperatur bis hin zum Auslösen des Clixxon-Schalters bei rund 4,4 kOhm.

Platinenbezeichnung:
L.S.
M5AV1-13A
1.8.156.53.58.R7A

 

[Gast28056]

hallo stefan,

überprüfe den zuständigen heizungstriac t 10 auf der platine nach der rockwellmethode 1

Ersatztypen für Saeco-Halbleiter ---- Autor: hmilbradt und Saeco-Bastler

(wenn du da runterscrollst kommt was übers messen von triacs).

und die nachfolgenden beiden widerstände r 54 und r 49 (je 100 ohm) auf defekte

mfg

 

[Stefan3]

Also...

Die beiden Widerstände sind ok und der Triac T10 wurde getauscht.
Folgendes Problem habe ich nun:
einschalten (Maschine schon warm) --> 2 rechten grünen Leds blinken --> 3 Sekunden entlüften --> mittlere grüne leuchtet (ok) --> macht Kaffee --> wärendessen Fehlermeldung (rot blinkt) --> Brüheinheit will in Ruhestellung und klemmt beim zurückfahren --> es leuchten wieder die linken 2 grünen und blinkt die rote Led --> öffne und schließe die Front --> Fehlermeldung weg und Brüheinheit fährt wieder in Ruhestellung.

Ideen??

Ich habe die Brüheinheit komplett zerlegt und gereinigt, was jedoch keine Besserung brachte. Denke es könnte einfach ein Verschleiß der Mechanik sein!? Aber warum muss ich zuerst immer Entlüften bzw. wieso blinken die beiden rechten grünen Leds?

 

[Gast28056]

hallo stefan,

beim einschalten einer intakten maschine blinkt die ganz rechte grüne led nur dann, wenn vorher auf dampfbetrieb umgestellt wurde. nach dem drücken dieser taste und einem vollständigen entlüften muss dieses blinken dauerhaft verschwinden. wenn nicht könnte ein verkabelungsfehler vorliegen. die blinkende rote led kann verschiedene ursachen haben. ich tippe auf entweder einen nicht voll funktionsfähigen mikroschalter "brühgruppe eingesetzt" oder bringt die brühgruppe infolge lahmer feder unterhalb "press" oder funktionsstörung an dem schieber hinten ander brühgruppe, der auf die schaltfahne des mikroschalters drückt, die fehlermeldung. der mikroschalter selbst könnte auch nicht mehr 100%ig in seiner arretierung sitzen. mache auch einen test ohne brühgruppe und schiebe in den schlitz oberhalb des brühgruppenantriebs ein stück pappe, um den mikroschalter "brühgruppe" auszutricksen. sollte die brühgruppe langsamer als normal fahren kann auch die spannungsregulierung defekt sein. prüfe auch alle mikroschalter, insbesondere den mikroschalter "servicetüre geschlossen", auf volle funktion.

ein erneuter komplettcheck im testmodus ist auch nie verkehrt.

mfg

 

[Stefan3]

Resignation

Die Maschine fordet trotz richtiger Verkablung immer wieder die Entlüftung.

Wegen der blinkenden roten Led habe ich nochmals alle Schalter überprüft und für gut empfunden.

Ich höre und sehe, dass sich die Brühgruppe (bzw der Motor) beim weg zur Ruhestellung quält, komme aber nicht auf die Ursache.
Also sie Sie bleibt beim Rückweg hängen nud es kömmt die Fehlermeldung und wenn ich dann die Türe kurz öffne und wieder schließe ist ist die Meldung wieder weg - die Brühgruppe fährt nochmal das kurze Stück hoch und dann schafft sie es auch runter und die Maschine ist wieder bezugsbereit.

Nach unzähligen Arbeitsstunden gebe ich Sie nun auf!

Vielen Dank nochmals an Alle/Dich

MfG Stefan

 

[aussie]

Hallo zusammen, hoffe, es ist ok, wenn ich mich da mal dran hänge, denn ich hab das gleiche Problem.
Gleiche Problematik, wie im Eingangsposting.

prüfe vorher aber sicherheitshalber noch, ob die einrastbaren clixxon-schalter an den beiden runden braunen thermostaten auch wirklich eingerastet sind.

Alle Dichtungen am Boiler habe ich ersetzt, nur bekomme ich den Clixxon nicht eingerastet, er kommt mir eher wie ein Taster vor.

Und von diesen Schaltern habe ich nur einen auf dem Boiler, unter dem Temperaturfühler.

Ebenso, wenn ich richtig gemessen habe, habe ich zwischen blauem und schwarzem Kabel 0 Ohm und zwischen den oberen gelben ca 1900 Ohm.

Boiler kaputt?
Clixxon kaputt?

Könnt ihr mir da nen Rat geben?

 

[Gast28056]

hallo,

an den kontakten des braunen thermostaten mit "clixxon" muss nur elektrischer durchgang sein. messe an den beiden kontakten. das ist kein taster. wenn er wegen überhitzung ausgelöst hat kann er einrastbar eingedrückt werden.

wenn an den kontakten der heizschleife (blaues und schwarzes kabel) 0 ohm anliegen ist die heizschleife elektrisch hinüber. der normwert beträgt hier ca. 45 - 50 ohm. ganz alte viennas haben am ovalboiler in der zuleitung zur elektrischen heizschleife noch ein schmelzsicherung im silikonschlauch verbaut. auch die gilt es auf elektrischen durchgang zu prüfen. prüfe auch auf kabelbruch.

"zwischen den oberen gelben" ist der normwert 120 ohm.

mfg

 

[aussie]

wenn er wegen überhitzung ausgelöst hat kann er einrastbar eingedrückt werden.

ok, dann scheint er nicht ausgelöst zu haben und deshalb nicht einzurasten, da er noch eingerastet ist

wenn an den kontakten der heizschleife (blaues und schwarzes kabel) 0 ohm anliegen ist die heizschleife elektrisch hinüber. der normwert beträgt hier ca. 45 - 50 ohm.

reicht dann die Anschaffung eines halben Boilers oder muss ein ganzer Neuer (wenn dann edelstahl) her?

 

[Gast28056]

hallo,

grundsätzlich würde ein halber reichen, sofern die andere hälfte die erforderlichen ca. 120 ohm bringt.

bedenke aber, dass sich mit den jahren material an den innenwandungen ablöst, so dass es es früher oder später zum lochfrass kommt.

baue daher die beiden boilerhälften auseinander und entscheide dann, ob sich eine revision lohnt.

ovalboilerrevision

ich persönlich verabscheue die ovalis, weil sie alle paar jahre löcherig werden, sich konstruktionsbedingt innen ablagerungen sammeln können und verbaue nur das erheblich bessere boiler j-kit.

 

[aussie]

OK, Danke mal bis hier hin, werde morgen die ganze Elektronik mit nem Elektriker (Kumpel) durchmessen und dann mal weiter sehen.
Bei Interesse poste ich weitere Resultate.