Problem mit Comfort plus

>NoName< · 15.03.2012

Um dir schneller bei deinen Problem zu helfen, bitten wir dich folgende Angaben zu machen:
- Mechanik- und Elektronikkenntnisse vorhanden ? JA
- Messgerät vorhanden ? JA
- Genaue Bezeichnung der Maschine SUP12DE

Hallo,

folgendes Problem:
Mein Comfort plus macht in letzter Zeit nicht das, was sie soll. Beim Kaffeebezug ist anfänglich alles ganz normal bis sie während des Brühvorgangs auf einmal rauschende Geräusche von sich gibt und aus dem Kaffeeauslass nur wenig und augenscheinlich auch nur sehr dünner Kaffee austritt. Hört sich an, wie Wasser das verdampft...
Wenn den Brühvorgang dann abgeschlossen ist, egal ob durch vorzeitiges Abbrechen durch erneutes drücken der Kaffeetaste oder durch reguläre Wassermenge, und die Brühgruppe in Grundstellung fährt, ist ebenfalls ein rauschen zu hören.
Mir ist weiter aufgefallen, dass die Maschine recht schnell aufgeheizt ist. Außerder ist das Heißwasser- bzw. Dampfrohr sehr warm, ohne das Wasser bzw. Dampf bezogen wurde.
Ich habe durch testen zusätzlich folgendes ruasfinden können:
Wenn ich vor JEDEM Kaffeebezug Heißwasser zapfe, funktioniert alles ohne Probleme....

Habt ihr eine Idee, was es sein könnte?
Ich habe mal einen Wasserlaufplan zusammengestellt. Wenn dieser so stimmen sollte, kann man es daran evtl. besser erklären?!?

>NoName< · 16.03.2012

Hat niemand von euch eine Idee?

Gast13026 · 16.03.2012

Hallo!

Mal die Abdeckung oben ab und den ganzen Zyklus mit offenem Gerät machen. Dabei einem Magnet an den Reed für den Tank, damit die Meldung "Wassertank füllen" weggeht, den Schlauch der Vom Tank kommt verlängern und in ein Gefäß mit Wasser geben. Den Bohnenbehälter aufsetzen und festhalten. Dann sollte der Kaffeebezug klappen.

Greif aber drinnen nirgends hin, da sind an vielen Teilen 230VAC!!!!

Wenn wo was undicht ist, dann siehst du es sehr schnell. Wenn alles dicht ist, dann kann es an der Pumpe liegen die Wasser zurück in den Tank läßt.

>NoName< · 16.03.2012

Hallo Christian,

habe die Verkleidung runter genommen und mit dabei fast die Finger am Haupt-DLH verbrannt, obwohl die Maschine seit mehr als 2 Stunden aus war. Erste Abnormalität...
Beim Bezug ist mir dann folgendes aufgefallen:
Das Getriebe kann die Brühgruppe auf den letzten cm kaum in Brühstellung fahren. Jetzt könnte nahe liegen das da dieses berühmte Bauteil ersetzt werden muss, von dem ich gerade den Namen nicht weiß. Wenn die BG dann aber in Grundstellung fährt, steigt eine schöne Wasserdampfwolke auf. Als wieder alles in Grundstellung war bin ich in den Testmodus und habe die BG verfahren lassen und siehe da, wenn sie Richtung Grundstellung gefahren ist, kam wieder die Wasserdampfwolke. Zweite Abnormalität...
Kann es sein, dass mit dem Haupt-DLH bzw. dessen Steuerung etwas nicht stimmt und er zu lange heizt, das Wasser verdampft und der Dampf dann beim Kaffeebezug durch die Pumpe in der BG gedrückt wird und dort dann versucht wird zu komprimieren, was zu der Schwerfälligkeit führt...

Gruß Andre

>NoName< · 16.03.2012

Update:

Nachdem ich den Haupt-DLH hab abkühlen lassen (Maschine aus, Stecker nicht in der Steckdose), habe ich den Stecker wieder in die Steckdose gesteckt (Maschine immer noch aus) und der Haupt-DLH ist nach 2 Minuten wieder heiß...

Gibt es hierfür eine Erklärung bzw. Lösung???

Gruß Andre

Gast13026 · 16.03.2012

Hallo!

Ist das Gerät am Hauptschalter aus oder im Standby nach dem Anstecken?

Ich vermute einen defekten Triac für die Heizung. Der ist am Kühlkörper auf der Platine montiert und arf an den Kontakten von links auf Mitte Stromlos keinen Durchgang haben. Kannst du dort einen Widerstand messen, dann ist er defekt und gehört getauscht.

>NoName< · 17.03.2012

Hallo Christian,

das Gerät ist komplett ausgeschaltet, also kein Standby!

Gehe ich richtig in der Annahme, dass das kleinere Bauteil der Triac ist und das Größere der TIP33C für den Getriebemotor?
Ich habe wie auf dem Bild gezeigt von 1 (rot) nach 2 (gelb) gemessen und hatte keinen Durchgang.
Gemäß deiner Aussage ist das Bauteil somit in Ordnung.

Was gibt es noch für Möglichkeiten??

Gruß
Andre

Gast13026 · 17.03.2012

Hallo!

Dann geh ich mal davon aus, dass die Elektronik soweit in Ordnung ist und keine Überheizung stattfindet.

Hast du mal versucht während des Aufheizvorganges zu beobachten ob bei abgenommen Tank Wasser aus der Aufnahme hochgedrückt wird?

>NoName< · 17.03.2012

Hi,

nein, ein hochsteigen des Wassers aus der Tanfaufnahme konnte ich während des Aufheizvorganges nicht feststellen.
Mir kommt es schon sehr seltsam vor, dass der Haupt-DLH nach über zwei Stunden noch brühend heiß ist.

Wann schaltet sich der Dampf-DLH an? Nur bei Dampfbezug?

Gruß
Andre

Gast13026 · 17.03.2012

Mess mal ob auf der Platine 230VAC an den Eingängen anleigen wenn der Netzschalter aus ist.

Untersuch die Kabel im Gerät ob da nicht irgendwo eine blanke Stelle ist.

An der Platine darf nur bei maximal 1 Kabel oder keinem Phase sein, je nachdem wie der Stecker in der Steckdose ist.

Mess dann mal ob an den Heizschleifen 230VAC anliegen wenn das Gerät aus aber angesteckt ist.

Der Dampferhitzer wird immer auf ca. 125 - 130°C gehalten wenn das Gerät an ist und entweder von einme Thermostat am Dampferhitzer oder über einen Temperatursensor wie an der Hauptheizung über die elektronik geregelt.

>NoName< · 17.03.2012

Hallo Christian,

habe jetzt fast 3 Stunden gemessen und nach schadhaften Kabeln gesucht

Ergebnis ist das folgende:
An Dampf-DLH keine 230VAC. An der Heizschleife auf der linken Seite des Haupt-DLH (von oben gesehen) ebenfalls keine 230VAC. Die andere Heizschleife am Haupt-DLH liegen 230VAC an. Daraufhin habe ich die Steckplätze JP17 und JP5 (blaues und weißes Kabel) überprüft. Da auch 230VAC. Aus lauter Verzweiflung habe ich noch einmal den Triac von links auf Mitte gemessen auf Widerstand geprüft und siehe da, der Triac hat stromlos einen Widerstand.... Warum ich das vorher nicht gemessen habe, weiß der Wind...

Somit sollte das Problem mit Tausch des Triacs behoben sein?
Wo bekomme ich den her?

Gruß
Andre

Gast13026 · 18.03.2012

Hallo!

Triac bekommst du bei reichelt.de

>NoName< · 21.03.2012

Christian Sch. schrieb:
Hallo!

Triac bekommst du bei reichelt.de

Nein, leider nicht.... Habe mir die Liste mit den Ersatz-Triacs zu Gemüte gezogen und festgestellt, dass alle der dort aufgeführten Teile geringere Leistungsdaten haben, wie mein Kaputter (BTA212X-800E)
Auch die Suche bei Conrad war erfolglos. Im Internet habe ich einen Händler gefunden, der diesen Triac liefern kann. Allerdings kostet der Versand pauschal 20 EUR bei einem Bestellwert von unter 75 EUR....

Habt ihr noch alternativen?

Gruß
Andre

Gast13026 · 21.03.2012

Hallo!

Wenn du in die Liste schaust, dann findest du genug Typen die du nehmen kannst.

http://www.saeco-support-forum.de/faq/Harry_DIR/Triacs_10-11-07m.pdf

Der BTA212-800E ist im Prinzip auch nur ein Ersatztyp für den ursprünglich auf den Saecoplatinen verwendeten BTA12-700SW.

Du brauchst nur einen nehmen der Igt 10mA oder weniger hat. OB der nun 600V oder 800V aushält ist da nicht so wichtig. Die Ampere sollten passen müssen aber auch nicht 12 sein. Da reichen 8 A auch.

Reichelt hat den BTA08-600SW, den BTA12-600SW auch.

uhrmacher · 21.03.2012

Betreibst Du die Maschine an einer Steckdose ohne Fi ? Nicht das da der DLH einen satten Schluß von der Heizung zum Gehäuse hat. Dann heizt der auch ohne Ansteuerung, direkt von der Phase zum Erdungsanschluß!
Gruß Christoph

>NoName< · 21.03.2012

uhrmacher schrieb:
Betreibst Du die Maschine an einer Steckdose ohne Fi ? Nicht das da der DLH einen satten Schluß von der Heizung zum Gehäuse hat. Dann heizt der auch ohne Ansteuerung, direkt von der Phase zum Erdungsanschluß!
Gruß Christoph

Nein, die Steckdose ist nicht über einen FI agesichert... Werde die Maschine mal im Bad anschließen und schauen, ob da der FI rausfliegt.... Wobei sich beim Triac stromlos ein Widerstand messen lässt, was lt. Aussage von Christian Sch. schon die Erklärung ist.
Aber dennoch Danke für den Tip! Mal sehen was passiert....

Gruß
Andre

>NoName< · 21.03.2012

UPDATE:

Jetzt werd ich bald bekoppt....
Der FI springt direkt raus! Heißt, ich habe Schluss von Heizung zum Gehäuse...

Was kann ich dagegen tun und warum ist der Triac im Eimer?

Gruß
Andre

uhrmacher · 21.03.2012

DLH ersetzen bzw. zur Sicherheit nochmal ohne DLH(beide Kabel der Heizung abgeklemmt und gesichert) anstecken und Triac nochmal genau prüfen! Ich denke der ist noch nicht platt.
Gruß Christoph

>NoName< · 22.03.2012

Wenn der DLH einen Schluss hat, lässt sich das doch überprüfen, indem ich die Kabel an den Heizschleifen und die Kabel zum Schutzleiterpunkt entferne und deren Kontakte auf Durchgang mit dem Schutzleiterpunkt prüfe. Bei Durchgang sollte der Bösewicht doch überführt sein? Alternativ dazu die besagten Kontakte zum DLH-Gehäuse?
Der defekte Triac muss vorher ausgetauscht werden?!?

Gruß
Andre

uhrmacher · 22.03.2012

Ja klar kannst Du es messen, aber dafür ist richtigerweise eine Isolationsmessgerät mit 500Volt Prüfspannung nötig. Der Test,. den ich vorschlug, kommt ohne Messgerät aus. Wegen dem Triac, würde ich mal abwarten, nicht dass Dir der defekte DLH eine Fehlmessung erzeugt hat.