Probleme mit Thermoblock / Traic / Dampfdurchlauferhitzer

captain_s · 07.06.2009

Da mir regelmäßig der Dampfschlauch direkt nach dem Dampfdurchlauferhitzer platzt (Teflonschaluch), auch wenn ich bloss Kaffe und keinen Cappucino mache werd ich jetzt mal die Themperatursensor (Bauteil 46/46 in Reparaturanleitung) sowie den Thermostaten (170°C Bauteil57 in Reparaturanleitung) erneuern. Mein ihr es macht Sinn zugleich den Triac auf dem Thermoblock zu wechseln???

Wenn ja, wo ist der Thermoblock und wieviele von den Triacs sind da drauf?

Danke fuer eure Infos im Vorraus

Gruss captain_s

p.s. ich meinte natürlich TRIAC in der Überschrift

cdfcool · 07.06.2009

Ich würde eher mal das Ventil vor dem Dampferhitzer checken, denn das scheint eher die Wurzel des Übels zu sein.

Solange du keinen Dampf/Cappu willst, sollte dieses Ventil geschlossen sein, um die Schläuche nicht unnötig zu belasten, bei geschlossenem Ventil wird dort nichts reingepumpt, somit bleibt die Sache unkritisch....

Wenn du geschrieben hättest, welche Maschine es genau ist, wäre die Antwort vielleicht noch genauer und eindeutiger ausgefallen

captain_s · 07.06.2009

hi cdfcool,
danke dir erstmal!
die maschine müsste die folgende sein ==> saeco_SUP016RE (royal professional mit schnelldampf, nicht die redesign version). leider ist unten kein schild mehr dran. hab sie auch gebraucht gekauft.

sorry, ich hab grad nochmal die mädels gefragt. das passiert immer beim aufheizen. also wurde weder kaffe noch cappucino bezogen.

hmmmm

werd trotzdem mal das "olab" magnetventil überprüfen

danke für weitere hilfen!

mfg

stefan

cdfcool · 07.06.2009

Hi Stefan,

also, dann checke die Ventile durch, da dürfte der Hase im Pfeffer liegen. Wie sieht der geplatzte Schlauch aus? Zerreisst es den regelrecht oder wird der aus den Anschlüssen gepustet?

Gruß, Claudio

captain_s · 07.06.2009

Hi Claudio,
du meinst, es ist trotzdem noch das Ventil? Auch wenn der Schlauch immer beim alleinigen Aufheizen der Maschine ZERREIST! (siehe Bild)

Kannst du mir noch einen Tip zum testen des Ventils geben, wie ich das am schlauesten anstelle?
DANKE!!!!

cdfcool · 07.06.2009

Den Schlauch sieht man nicht, da scheint der Link nicht zu passen...

Okay, jetzt schau mal hier bei den Beiträgen nach "Testmodus", da kannst du die Ventile einzeln und gezielt ansteuern, die müssen beim Betätigen dann schon schlön klacken....

Es sollte auch klacken, wenn du im Normalmodus das Dampfrad aufdrehst, also nicht das leise Klicken des Mikroschalters (da kommt mir aber grad noch ein blöder Gedanke, dazu unten gleich noch was....), sondern aus dem hinteren Teil der Maschine ein klacken des Ventils.....

Jetzt zum blöden Gedanken.... Wenn du bei ausgeschalteter Maschine am Dampf drehst, hörst du da den Schalter klicken? Nicht, daß der die ganze Zeit angesteuert ist und somit ständig versucht wird, Dampf durchzupumpen, bis dann der Schlauch aufgibt....

Im Testmodus kannst du die Schalter auf ihre Schaltzustände hin prüfen, das Forum ist voll von Links z.B. zu Sergios Seite oder ähnlichem.

captain_s · 07.06.2009

Das klingt doch supi.
Bild ist jetzt auch online.

Ich werd mich mal drüber machen und das Ergenis gleich reinposten.

Dickes DANKE erstmal an dich!

captain_s · 08.06.2009

Hmmmm,
also hab jetzt im Testmodus alle 3 Magnetventile durch. Die klicken alle einwandfrei, auch der "Öffnungssensor" klickt am Auslassventil wenn ich den Knopf drehe.

Was kann es denn noch sein?

Werd jetzt mal den neuen Schlauch einbauen und beim aufheizen die Temperaturen überprüfen. Welche Temperaturen sind den normal für den Dampftemp.-Sensor im Ruhezustand nach dem Aufheizen?

hmilbradt · 08.06.2009

Hallo,

Untersuche auch die Heizung der Dampfschleife. Der Bereich zwischen "Wasserventil" vor dem Dampferhitzer und dem HWD-Ventil hat keinen Überdruckausgleich. Bei hermetisch abschließenden Ventilen und defekter Heizung kann eine Restwassermenge im Dampfrohr einen zu hohen Druck aufbauen, den der Schlauch nicht mehr verkraften kann.

mfg
Harry

cdfcool · 08.06.2009

captain_s schrieb:
Hmmmm,
also hab jetzt im Testmodus alle 3 Magnetventile durch. Die klicken alle einwandfrei, auch der "Öffnungssensor" klickt am Auslassventil wenn ich den Knopf drehe.

Was kann es denn noch sein?

Werd jetzt mal den neuen Schlauch einbauen und beim aufheizen die Temperaturen überprüfen. Welche Temperaturen sind den normal für den Dampftemp.-Sensor im Ruhezustand nach dem Aufheizen?

Ich denke mal, so um die 120-130° sollte das haben. Wenn du bei geöffneter Maschine (mit Magnet auf dem Wassertanksensor) einschaltest und V O R S I C H T I G mißt, ob die Dampfschleifen nach dem Aufheizen weiter mit Strom versorgt werden, könnten wir das Problem langsam in Richtung deiner Erstvermutung hinlaufen lassen.... So wie der Schlauch aussieht (sorry, hab den erst jetzt gerade gesehen, gestern sah man den noch nicht) könnte es tatsächlich daran liegen, daß die Heizung nicht abschaltet und den Schlauch soweit erwärmt, daß er zusammen mit dem Dampfdruck nachgibt.

Da dein Temperatursensor richtig zu arbeiten scheint (er liegt korrekt an der Dampfschleife an und ist mit Wärmeleitpaste versehen?), kann es dann doch sein, daß der Triac einen Dauerstrom an die Heizung liefert.

captain_s · 08.06.2009

@Claudio
Hey ho, ich versteh die Welt nicht mehr.
Gestern, mit abgeschraubten Gehaeuse, habe ich 2 realistische Temperaturwerte gleich nach dem Einschalten im Diagnosemodus bekommen (Temperatur1~35Grad, Temperatur2~21 Grad,)
Jetzt hab ich das neue Roehrchen eingebaut und die Kiste zusammengeschraubt. Jetzt bin ich schon unzeahlige Male in das Diagnosemenue gegangen um die Temperatur erneut direkt nach dem Einschalten zu testen. Siehe da. Beide Werte sind IMMER "0"!!!!
Fuer mich heisst das, dass entweder beim Zusammenbauen evtl. die Leitungen nicht richtig an den Sensoren sitzen oder abgegangen sind (was aber nicht der Fall ist), auf der Steuerplatine was nicht richtig funktioniert oder eben die beiden Sensoren defekt sind, was ich aber auch nicht verstehe, weil gestern waeren sie ja noch gegangen. Hmmm?!?!?!?

Was die Montage der Sensoren angeht hab ich sie wieder mit Waermeleitpaste an den Dampf-DLEH rangeschraubt/geklemmt.

Das mit den 0 Grad an beiden Temp.-Sensoren waere auch fuer mich eine Erklaerung, da ja die Maschine beim Aufheizen nicht mehr aufhoeren wuerde.

@Harry,
Sorry, Ich muss nochmal bloed fragen: "Wie kann ich einfach die Heizung ueberpruefen?" Das mit der Restwassermenge wuerde ja quasi auch auf den Fall, wie ich es denke, zurueckschliessen.

MFG

Stefan

hmilbradt · 08.06.2009

Hallo,

Bei den Royals werden die Temperaturfühler im Multiplexverfahren in einen gemeinsamen Schaltkreis geschaltet.
Hier könnte der Fehler liegen --->> Anhang

mfg
Harry

PS:
Heizung überprüfen:
1. --- Die Heizschleifen müssen ca. 50 Ohm haben. Kleine Schleife am Heißwasser-DLEH ca. 130 Ohm.
2. --- Der BTA12-700SW darf keinen Kurzschluß haben. Der Optokoppler bei dem Dampferhitzer, der den Triac ansteuert, muß normal arbeiten.--->>> Dampfschleife ... Die Triacs des Heißwasser-DLEHs werden direkt angesteuert. --->> Heizung-DLEH_M6AV10
3. --- Die Leistungskurve des Temperaturfühlers darf sich nicht verändert haben. --->> KTY-10

Das mit der Restwassermenge wuerde ja quasi auch auf den Fall, wie ich es denke, zurueckschliessen.

Das trifft nur zu, wenn durch einen Fehler im Heizkreis der Dampschleife weiter geheizt wir. Normal ist: Heiße Restwassermenge, die sich nach Dampfbezug langsam abkühlt.

cdfcool · 08.06.2009

Hmmm.....

0° ist unrealistisch, vielleicht gibt es irgendwo eine Stelle, an der blanke Litzen liegen und das dann 0 Ohm und entsprechend 0° ergibt, wobei ich mir nicht vorstellen kann, daß das wirklich so ist. Wenn er allerdings bei abgenommenem Deckel die richtigen Werte angibt, später aber nicht mehr, dann solltest du mal die grünen Kabel verfolgen, ob die irgendwie eingeklemmt werden können.

Wenn der Widerstand unendlich ist, also der Sensor keine Verbindung zur Platine hat, dann läuft die Kiste nicht mal durch den Selbsttest und es würde nicht aufgeheizt, bei manchen Modellen sieht man dann schwarze Balken im Display, bei manchen sieht es so aus, als würde die Kiste sich ständig resetten und neu starten.

Prüfe jetzt mal, ob den Kabeln irgendwas passieren kann, dann sehen wir mal weiter.

captain_s · 10.06.2009

@ claudio,
danke dir. ich hab den fehler gefunden. beim zusammenbauen sind scheinbar die platinenstecker abgegangen. sind recht locker drauf gewesen. hab jetzt die pins ein bischen zusammengebogen, damit sie besser halten.

@ harry,
ich werd mich jetzt mal ueber deine angaben machen und die dinger durchmessen. sofern ich das hinbekomme.

danke auch dir erstmal recht herzlich.

feadback ueber aktuellen stand kommt dann natuerlich auch.

viele gruesse

stefan

captain_s · 11.06.2009

hmilbradt schrieb:
Hallo,

Bei den Royals werden die Temperaturfühler im Multiplexverfahren in einen gemeinsamen Schaltkreis geschaltet.
Hier könnte der Fehler liegen --->> Anhang

mfg
Harry

PS:
Heizung überprüfen:
1. --- Die Heizschleifen müssen ca. 50 Ohm haben. Kleine Schleife am Heißwasser-DLEH ca. 130 Ohm.
2. --- Der BTA12-700SW darf keinen Kurzschluß haben. Der Optokoppler bei dem Dampferhitzer, der den Triac ansteuert, muß normal arbeiten.--->>> Dampfschleife ... Die Triacs des Heißwasser-DLEHs werden direkt angesteuert. --->> Heizung-DLEH_M6AV10
3. --- Die Leistungskurve des Temperaturfühlers darf sich nicht verändert haben. --->> KTY-10

Das trifft nur zu, wenn durch einen Fehler im Heizkreis der Dampschleife weiter geheizt wir. Normal ist: Heiße Restwassermenge, die sich nach Dampfbezug langsam abkühlt.

Sodala, nun mal zu meinen Ergebnissen:

Ergebnisse:
Zu 1)
Heizschleife Dampf: 50 Ohm
Heizschleife Wasser: 120 Ohm direkt an den DLEH-Anschluessen gemessen

Zu 2)
Der BTA12-700SW des Dampfkreislaufes (quasi in Verbindung mit ISO 4 (Optokoppler)):
-GATE & A1 = 306 Ohm
-unendlicher Widerstand zwischen A1 und A2 und umgekehrt
-11.42 kOhm Widerstand zwischen A1 und JP14 Pin
-unendlicher Widerstand zwischen A2 und Gehäuse

Der T3 des Heisswasserkreises:
-GATE & A1 = 335 Ohm
-unendlicher Widerstand zwischen A1 und A2 und umgekehrt
-1.42 kOhm Widerstand zwischen A1 und JP14 Pin
-unendlicher Widerstand zwischen A2 und Gehäuse
Der T4 des Heisswasserkreises:
-GATE & A1 = 374 Ohm
-unendlicher Widerstand zwischen A1 und A2 und umgekehrt
-1.42 kOhm Widerstand zwischen A1 und JP14 Pin
-unendlicher Widerstand zwischen A2 und Gehäuse

Fuer Punkt 3 habe ich scheinbar mit meinem Account keine ausreichenden Benutzerrechte:

„captain_s, Du hast keine Rechte, um auf diese Seite zuzugreifen. Folgende Gründe könnten z.B. dafür verantwortlich sein:

Du versuchst, den Beitrag eines anderen Benutzers zu ändern oder auf administrative Funktionen zuzugreifen. Überprüfe bitte in den Forenregeln, ob du diese Aktion ausführen darfst.
Wenn du versucht hast, einen Beitrag zu schreiben, kann es sein, dass dein Benutzerkonto deaktiviert wurde oder noch aktiviert werden muss.

“

Hmmm, so bleibt nur noch der Optokoppler. Leider hab ich keine Ahnung wie man eine normale „Arbeitsfunktion“ des Optokopplers in solch einem Kreislauf durchmisst. Da muss ich warscheinlich die Platine am Laufen haben, oder?

Aber vielleicht kann ich zumindest schon mal ein Bild von meinem „angebraeunten“ Optokoppler mit hochladen. Sehen die Dinger normal so aus?

Danke dir Harry fuer deine bisherige Unterstuetzung!

Gast13026 · 11.06.2009

Hallo!

Für Punkt 3 versuche es hier (letzte Seite):

Ersatztypen für Saeco-Halbleiter ---- Autor: hmilbradt und Saeco-Bastler

Der Rest dann von Harry in der Früh wieder.

captain_s · 11.06.2009

wow. supi, da werd ich auch nochmal das dokument komplett durchgehen.

DANKE!

captain_s · 15.06.2009

Hi Harry,
ich hab jetzt nochmal meine Informatikergehirnzellen angestrengt, da ich leider kein ausreichendes Know-How im Leistungselektronikbereich besitze. (LEIDER!!!!)

Da sind die folgenden Fragen noch offen und ich würde mich freuen, wenn du mir da nochmal auf die Sprünge helfen könntest (Gerne auch alle anderen, natürlich):

- Wenn ich das Dokument (Ersatztypen für SAECO Halbleiter) durchlese gibt es den Abschnitt "Triac Testmethoden - Methode 1".
Sodala: Hab die Platine jetzt ausgebaut und bei mir sind ja die BTA12 700SW Triac's drauf welche isoliert sind. D.h. die Anoden A1 & A2 bringen bei mir korrekt den Wert "unendlich, bzw. bei mir wird einfach nix auf dem DVM angezeigt. Ich geh mal davon aus, das ist das gleiche.
Jetzt schreibst du in Schritt 4 man solle ein Messergebnis bei A2 mit dem Gate Pin von kleiner 10 Ohm bekommen. Die bekomm ich definitiv nicht. (Auch hier wird wieder kein Wert angezeigt / unendlich) Dass heisst doch jetzt der "Triac-Schalter" ist offen? Das würde für mich ja auch Sinn machen, oder muss er normal geschlossen sein? Die restlichen Messergebnisse stehen auch in dem Beitrag von mir zuvor geschrieben und ich geh also jetzt bei meinem Stand davon aus, dass die Triacs in Ordnung sind. (Vergiss einfach die Messergebnisse mit JP14, die sind quatsch)

- Als Optokoppler hab ich die TLP 3062 drauf (ISO 4 & ISO 1). Die Widerstandswerte in Reihe gemessen passen.
Auch ein Messen an PIN 4 & 6 gibt keine Leitfähigkeit/Kurzschluss im ausgebauten Zustand der Platine an. D.h. der Optokoppler ist im Worstcase nur so defekt, dass er gar nicht durchschaltet und so auch der TRIAC nicht durchschaltet. Wenn aber die Heizung ja ständig weiterheizt, was meine Vermutung ist, muss die Sache Quasi funktionieren?!?!?!
Kannst du mir da zustimmen und den Gedanken folgen?

Eine Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen defektem Triac bzw. Optokoppler steht in dem Dokument in Form eines Kurzschlusses von ISO 4 Kurzschluss P4 & P6 beschrieben. Aber da würde ja der Kreislauf den TRIAC ständig schliessen und somit immer Weiter aufheizen, oder? Das ist ja warscheinlich gerade mein Problem.

- Was den Check der Temperatursensorik angeht. Wie holt ihr Euch die Messwerte zur passenden Temperatur. Haltet ihr die Dinger in unterschiedlich warmes ggf. auch kochendes Wasser und vergleicht die Widerstandswerte bei passender Temperatur mit einem Thermometer?

Vielen, vielen Dank für weiter Hilfe im Vorras!!!

MFG

Stefan, der Sich nach einem ordentlichen Kaffe sehnt

captain_s · 16.06.2009

Harry?
Ist hier noch jemand?

Würd gern auch wieder nen Tässchen schlürfen.

DANKE!

ksb · 16.06.2009

Hallo,

prüfe, ob der Triac für Dampf und/oder der für Wasser zwischen "A1" und "Gate" angesteuert wird (Meßbereich 20VDC).

Gruss KSB