Solis Master 5000 oder: ich hab` die Krise

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Hallo, der alte thread ist geschlossen, aber die Geschichte geht weiter, leider.
Zusammenfassung: Habe den Boiler komplett in`s Entkalkungsbad gelegt und dann hat es gerumst.
Gewechselt, weil definitiv defekt, habe ich:
T1, T10, T7, T8, D10 und D14. Vorsorglich auch noch RV1 und RV5. Die Sicherung ist ja klar.
Alles zusammengebaut, kurz eingeschaltet, kein Knall und gefreut. Dann in die Küche, also andere Steckdose, Wasser rein und an und.... FI Schalter springt raus, aber die Sicherung in der Maschine bleibt intakt. Ich habe momentan ein Poti eingebaut im Temperatursensor, steht auf 300Ohm und als Zenerdiode ist eine ZD30 1,3W drin. Das hat aber vor der Boileraktion lange so gehalten, daran kann`s wohl nicht liegen. Habe, wenn ich am Netzstecker messe, 1,85kOhm Durchgang. Habe es nachverfolgt und logischerweise ist von Jumper 10 nach Jumper 11 der gleiche Wert, gemessen MM Durchgangstest. Stelle ich auf 20Kohm, ist der Wert 2,57kOhm. Was ist zu tun, bin ehrlich geschafft von den Shit. Eigene Blödheit und dann soviel Arbeit. Ich kann es theoretisch leider nicht nachvollziehen, mag sein dass der Wert anders ist wenn Strom fließt, also vllt. kein Schluß vorhanden ist. Ich begebe mich in Eure Hände,
(amen)
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Meine Güte, ich habe das Denken verlernt. Die 2,57KOhm ist doch die Primärwicklung des Netztrafos....
Habe den Boiler nochmaj durchgecheckt, da scheint kein Durchgang zu sein, der ist im Backofen gewesen. Vielleicht nochmal rein? Ich überlege, wenn ich Jumper 10 und 11 ablasse und die Maschine dann einschalte, dürfte doch nichts passieren. Ich warte mal lieber auf Hilfe hier...
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Muss mir wieder selbst antworten, editieren geht leider nicht.
C1 war nach oben schön gewölbt, messbar ist zwar nichts, habe ihn aber gewechselt gegen einen mit 105 Grad C. nun warte ich mal auf Euch,
Peter

 

[ksb]

Hallo error06,

aus Deinem Post kann ich nicht erkennen, was funktioniert und was nicht?

Gruss KSB

 

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FI Schalter springt raus, aber die Sicherung F1 in der Maschine bleibt ganz.

Gewechselt habe ich nach einem Kurzschluss:
T1, T10, T7, T8, D10 und D14. Vorsorglich auch noch RV1 und RV5. Und C1, war rundlich geworden obendrauf.
Der Kurzschluss kam nach baden des Boilers in Entkalker.
Kann ich dei Maschine einschalten, wenn Jumper 10 und 11 abgezogen sind? Wenn der Schalter dann rausspringt, weiß ich wo ich weitersuchen muss. Der Boiler ist trocken.
Peter

 

[ksb]

ja - weshalb hast Du die Bauteile gewechselt - die können alle nichts mit dem Auslösen des FI zu tun haben! Ziehe beide Anschlüsse vom Erhitzer ab (vorher Netzstecker ziehen!), isoliere diese und versuche es dann noch einmal.

Bleibt der FI dann drin, ist die Heizung die Ursache.......

 

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Die musste ich nach dem Knall wechseln, als der Boiler den Kurzschluss hatte. Welche beiden?
Vorwiderstand oder Heizung?
Peter

 

[ksb]

Erhitzer = Heizung

 

[bikermaex]

Habe den Boiler nochmaj durchgecheckt, da scheint kein Durchgang zu sein

was sagt uns das ? die schleife ist hinüber..da sollte durchgang sein und zwar ca 50 oder 130 ohmse je nach schleife

der ist im Backofen gewesen

den kannste knusprigt braun backen der ist deshalb aber immer noch hin

 

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Hallo Mopedfahrer!
Ich meinte mit `kein Durchgang` den Masseschluss, der vor der Backofenaktion vorhanden war. Und wegen dem Erhitzer habe ich nur nachgefragt, weil: Was nutzt es wenn der Erhitzer o.k. ist, aber der Vorwiderstand einen Feinschluss hat, so dass der FI ausgelöst wird. Darum meine Frage, am besten wäre doch Jumper 10 und 11 zu entfernen, dann bekommt nur der Boiler Strom und die Elektronik nicht. Nachgefragt habe ich aus dem Grund, weil ich nicht weiß, ob in unbelastetem Zustand ein Teil hops gehen kann, weil ich die Schaltung mit Triacs so nicht kenne. Zu meiner Zeit gab es die noch nicht und ich lerne dazu. Und den Boiler habe ich nur deshalb komplett in den Entkalker gelegt, weil die Sachen früher anders isoliert waren, da wäre das nie passiert. Die wären am Anschluss 100% dicht gewesen. Aber ich lerne gerne dazu, auch wenn es ärgerlich ist. Ich freue mich über ALLE Antworten, denn sie geben mir Hilfe und Sicherheit!
Ich bemühe mich gerade, das Gerät komplett auseinander zu nehmen, um es zu reinigen. Die Platine sieht nach unzähligem Löten aus, wie unter den Zug gekommen. Weil ich da genervt nicht immer zimperlich mit umgehe. Ich könnte die Kiste irgendwohin schmeißen, aber der Ehrgeiz...
Noch eine Frage zum FI Schalter: Wieso löste der in einem Zimmer, also andere Steckdose aus, ein andermal nicht. Liegt das daran, wie herum der Stecker drin ist? Phase auf`m Chassis? Dann klemm ich den Müll doch ab, den grün/gelben? Nein, mach ich nicht...
Diser Shit FI, ich such mich da tot, weiß ich jetzt schon. Und wenn es denn klappen sollte, ist der Boiler undicht oder ein Schlauch springt ab. Da müssen 2 Minidichtungen rein. eine genügt nicht? Das wäre noch wichtig zu wissen für mich.
Danke für die Teilnahme, obwohl ich Anteinahme auch gebrauchen kann.
Peter

 

[ksb]

weil ich die Schaltung mit Triacs so nicht kenne. Zu meiner Zeit gab es die noch nicht

die gibt es seit mindestens 40 Jahren....[/quote]

Noch eine Frage zum FI Schalter: Wieso löste der in einem Zimmer, also andere Steckdose aus, ein andermal nicht. Liegt das daran, wie herum der Stecker drin ist? Phase auf`m Chassis?

es liegt daran, wie herum der Stecker in der Dose ist, und wo der Elektriker bei der Steckdose L+N wirklich angeklemmt hat.

aber der Vorwiderstand einen Feinschluss hat...

wäre als nächster Schritt gekommen

Gruss KSB

 

[traebbe]

Hallo,

Noch eine Frage zum FI Schalter: Wieso löste der in einem Zimmer, also andere Steckdose aus, ein andermal nicht. Liegt das daran, wie herum der Stecker drin ist? Phase auf`m Chassis?

das kann in der Schweiz nicht passieren, da wir Steckdosen haben, in die man den Stecker nur in eine Richtung reinstecken kannst.

Grüsse
traebbe

 

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Jo, ihr habt`s erfunden! Und wenn der Elektriker in der Scchweiz einen Fehler gemacht hat, kann keiner den Stecker umdrehen damit es löppt. Auch ein Nachteil.
Ich platz gleich, bekomm das Gehäuse nicht ab. Oben 2 Schrauben und dann ist bei der Vienna unten was zu lösen. Ist aber eine Solis und bei allem prockeln in den Schlitzen löst sich da nix. Hätt` ich den Mist auf`n Müll getan, aber nein.... Die Kabel kannst mit dem Fingenagel abisolieren, so matschig sind die. Aber der Fehler kam ja erst durch mich also ist das o.k. Müssen 2 kleine Dichtungen an die Schläuche, einer funzt net?
Ich steck da wieder Stunden rein und dann knallt der FI immer noch weg. Dann kommt eine Markierung an die Steckdose und fettich isset.
Wenn man sich die Dinger genau ansieht, ein billiger Mist ist das. Ich meine im Verhältnis zum Preis gesehen.
800DM damals.
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[traebbe]

Hi,
es sind genau 6 Schrauben, die du rausmachen musst:
Wassertank abnehmen, hinten und vorne eine Schraube, hinten normalerweise Torx12, vorne ne lange Kreuzschlitz.
Dann Bohnenbehälter abnehmen, hinten und vorne je eine Kreuzschlitz, danach Tür aufmachen, links und rechts je eine Schraube (waagrecht von vorne zu lösen), danach den Dampfknopf entfernen: Dampfventil auf "zu", dann durch das Loch vor der vorederen Schraube unter dem Bohnenbehälter, am Besten mit einem ganz kleinen Kreuzschraubenzieher den Nippel im Knopf runterdrücken und den Knopf gleichzeitig tausziehen.
Dann Gehäuse abnehmen und Wasserschlauch abziehen.

Und wenn du die Montageplatte rausmachen willst: links ist noch eine sehr lange Kreuzschlitzschraube, ziemlich weit vorne am Gehäuse und rechts direkt beim Dampfknopf hats auch noch eine, danach genau wie bei der Vienna mit einem flachen Schraubenzieher durch das grössere der drei rechteckigen Löcher auf der Unterseite der Maschine die Kunststoffnase nach hinten wegdrücken und die Innereien anheben.

In die Schlauchanschlüsse müssen 2 Dichtungen, sonst wird das nichts.
Ist halt so.
Grüsse
traebbe

... der mittlerweile schon 8 Master 5000 wiederbelebt hat

 

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Und wer belebt mich wieder?
Habe ich genauso gemacht, wie Du es beschrieben hast. Muss dann noch mehr den Nippel oder die Lasche suchen, daran haperts. Möchte die Maschine säubern, nur darum geht es Das sollte man besser machen wenn sie fertig ist, habe ja gute Hilfe hier on board.. ahoi
Und dann gehe ich systematisch vor, ganz in Ruhe. Ich danke Dir und allen anderen,
bis morgen,
Peter

 

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So, habe nun alles auseinandergebaut und möchte die Schläuche am Boiler anschließen. Welchen Zauberspruch brauch ich, damit die mit den 2 Dichtungen reinpassen? Ohne geht es tief genug, aber wenn die drauf sind, kann ich sie nicht allzu tief reinschieben, auf jeden Fall nicht tief genug. Gibt es da einen Trick?
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[traebbe]

Hi,
hast du die alten Dichtungen im Boiler draussen?
Dann machst du die 2 Dichtungen auf den Schlauch und drckst den rein, wenn nötig mit einem nicht allzuscharfen Schraubenzieher nachhelfen, dann die Klammer dran und fertig.
Mit einer Dichtung ist der Schlauch nicht dicht.
Grüsse
traebbe

 

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Schläuche sind dran. Gleich kommt die Stunde der Wahrheit.

 

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Hat wieder geknallt. Diode und BD245C sind durch. Gefunkt hat es an in der Nähe vom Trafo, also Jumper 11.
Hatte ja alles komplett zerlegt, mal sehen, ob ich was verkehrt angeschlossen habe, was ich aber nicht glaube. Wenn der Boiler elektrisch defekt ist, warum geht dann der T1 hoch? Wenn der Boiler eine Kurzen fabriziert passiert das doch vor der Elektronik, die bekommt doch die Spannung vom Boiler.
Ich könnte den Boiler theoretisch doch anschließen wie ich lustig bin, der Elektronik auf der Platine müsste das egal sein. Ich kann doch nur Heizung mit Vorwiderstand vertauschen, der Rest ist egal wie rum...
Kann ich die komplette Platine ablassen und nur den Boiler anschließen und einschalten? Der Boiler ist ohmisch in Ordnung. Bin Ratlos...
Die Sicherung ist ganz geblieben die F1.
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[traebbe]

Hi,
den Boiler könntest du direkt anschliessen, er eizt halt dann solange, bis die Heizschleife durchbrennt .
Natürlich kannst du ihn vorher absichern oder abschalten.
Hast du alle Kabel richtig angeschlossen?
Anbei der Anschlussplan der Master 5000 als PDF

Grüsse traebbe