Anschlußfehler/Platine /Elektikproblem suche HILFE !

[Gast28056]

wenn das hwd geschlossen ist und die pumpe z.b. im testmodus ansteuert wird, kann die pumpe logischerweise nicht fördern. du hörst das auch, denn die pumpe wird dann ganz leise. pumpe bringt ca. 15 bar, überdruckventil öffnet bei diesem druck noch nicht.

mfg

 

[benningmk]

Hey,

alles klar, dann muß ich mich mal nach einem neuen Ventil umschauen. Aber erst einmal suche ich wen, der meine Maschine mal durchchecken kann. Wollte heute noch einmal im Testmodus versuchen.
- Brühgruppe fährt nicht mehr
- Mahlwerk läuft nicht mehr
- Heizung geht nicht mehr an
Lediglich die Pumpe geht im Testmodus, auch wenn bei geschlossenem HWD-Ventil nach unten entwässert wird. Temperatur anzeigen geht auch glaube ich und das Öffnen des Dosieres klappt.

Wenn ich meine Maschine normal anmache geht die Netz-LED an und die rote LED blinkt. Wenn ich dann einmal auf Dampf klicke geht aber die Lampe für Kaffee an und die Heizung startet, fängt aber dann an zu kochen. Drücke ich nochmal auf Dampf sollte eigentlich auf Heißwasser umgeschaltet werden und die LED leuchten, aber dies geht nicht. Irgendwie ist bei mir der Wurm drin, obwohl beim ersten mal Testmodus ja noch alles ging wie in der Anleitung beschrieben.

Evtl. weiß Du wen, der vielleicht gegen Bezahlung sich die Maschine mal ansehen kann, ich weiß nicht woran das liegen kann. Die Stecker sind alle richtig an den gekennzeichneten Stellen angeschlossen. Allerdings kann man ein paar Stecker ja auch drehen beim Anschließen, falls du verstehst wie ich das meine.

MfG

 

[Gast28056]

jeder saeco-service wird sich deine maschine gegen bezahlung ansehen. inwieweit sich hier im forum jemand findet, der dies machen würde, kann ich nicht beurteilen. grundsätzlich herrscht hier das motto "hilfe zur selbsthilfe" vor.

hier die steckerbelegung an der platine

Kabelanschlüsse der Viennaplatine ---- Autor: M.ister_X

da deine getriebe und dein mahlwerk noch nicht laufen, die elektrisch im verbund funktionieren, könnte noch ein elektronisches problem vorhanden sein. da könnte nur ein elektroniker hier im forum weiterhelfen.

mfg

 

[benningmk]

Hey...

also im Testmodus leuchtet die Störungs-LED nur, wenn ich die Mengenregulierung auf Hälfte oder höher einstelle. Ich habe soeben mal Bilder von meinen Platinenanschlüssen gemacht, evtl. habe ich dort etwas falsch gemacht, einige Stecker kann man ja auch um 180° drehen.


Der originale Widerstand im Thermofühler, welcher defekt war.


Von rechts gesehen:
-JP11 blau Netz mit Sicherung O.K.
-JP 10 schwarz Netz O.K.
-JP 2 braun/braun Dosierer 317Ohm O.K.
-JP 12 Heizung blau 48,4 Ohm O.K.
-grau Anschluß zum Schnelldampboiler
-gelb Anschluß zur Wasserpumpe

Von rechts gesehen:
-JP 8
Stecker 1 blau/rot zum Getriebemotor und gelb oberer Anschluß Heizschleife
Stecker 2 gelb zum Mikroschalter Satzbehälter und schwarz zum Mikroschalter Satzbehälter, danach zum oberen Anschluß Heizschleife

gelb/gelb Heizschleife 124Ohm und blau/rot Getriebemotor 19,3 Ohm. Diese beiden Stecker kann man natürlich umstecken 3er Stecker rechts 2er Stecker links oder umgekehrt und auch um 180°drehen.
Sind die Stecker bei mir richtig herum, oder habe ich etwas verdreht?



Von links gesehen:
-grün/gelb/braun Flowmeter
-grün/rot/schwarz Mikroschalter Dosierer
-schwarz/gelb/braun/rot Mikroschalter Brühgruppe
-grün/grün Temperaturfühler

Hinter dem 1. Stecker ist noch der Stecker JP1 Schwarz/weiß Mühle 52,5Ohm...das schwarze Kabel zeigt Richtung dem oberen Rand der Platine, diesen kann ich auch noch um 180°drehen. Alle anderen 4 Stecker kann man ja nicht um 180° verdrehen.

Anschluß Netzschalter.

Ein eingelöteter 2k Poti eingestellt auf ca 280Ohm, evtl. kocht deswegen der Boiler beim Starten und im Testmodus. Sollte ich ohne Widerstand versuchen?


Ich hoffe anhand von meinen Bildern bzw. Beschreibungen könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen. Der Anschlußplan hier im Forum weicht leicht von meiner Maschine ab SUP18MR, bezüglich Kabelfarben.
Auch bin ich mir halt bei einigen Steckern nicht sicher, ob ich nicht etwas vertauscht habe, da man nicht genau weiß, wo bei jedem Stecker Pin 1 ist.

MfG

Benninghaus

 

[benningmk]

Guten Tag,

tut mir Leid, dass die Bilder so groß geraten sind. Ich wollte eigentlich nur einen Link haben, dass die Bilder sich dann beim klicken öffnen. Leider habe ich noch nie zuvor mit Imagehack gearbeitet. Ich wollte mich nur vergewissern, ob meine Anschlüsse O.K. sind, bevor ich weiter teste und man Rückschlüsse ziehen kann. Da ich gerne bastel und mich intensiv mit der Maschine auseinandergesetzt habe, möchte ich endlich bald mit eurer Hilfe Kaffee trinken können.

 

[Gast13026]

Hallo!

Das Poti würd ich mal rausnehmen. Sollte es Temperaturprobleme geben (zu hoch oder zu niedrig) dann wird je nach Problem ein 100 Ohm Widerstand in Serie in ein Kabel gelötet (zu hoche) oder ein 100kOhm Widerstand paralell (zu niedrig).

Blinkende LED im Testmodus --> MS Satzbehälter oder MS BG

Hab den Thread nur grob durchgelesen.

Die Haupt-Heizung sollte im Testmodus nur dann mit Spannung versorgt werden, wenn du sie aktivierst.

Mögliche Ursache: Triac für den Boiler steuert ständig durch oder der Vorwiderstand für das Getriebe (die gelben Anschlüsse) wird ständig mit Strom versorgt.

Das kannst du leicht durch messen feststellen.

Die Dampfheizung wird meiner Meinung nach immer mit Spannung versorgt und regelt sich über das Thermostat. Ausgeschaltet wird sie über das Relais bei Betätigung der Wassertaste.

 

[benningmk]

Hey...

was ist denn genau ein Triac bzw. was muß ich da wo nachmessen? Werde den Poti dann gleich mal rauslöten und die Kabelenden direkt aneinanderlöten.

 

[Gast13026]

Hallo!

Messe den Widerstand linkes auf mittleres Bein am Tirac am Kühlkörper ( der kleinere ). Hat der Durchgang oder ist niederohmig, ist er defekt und schaltet ständig durch.

Damit das Mahlwerk und das Getriebe im Testmodus läuft, muss der MS für den Satzbehälter betätigt sein.

 

[hmilbradt]

Der Anschlußplan hier im Forum weicht leicht von meiner Maschine ab SUP18MR, bezüglich Kabelfarben.

Hallo,

Wie heißt Deine Platine ??

Wie ist die Vorgeschichte der verbastelten Maschine ? Nach Bild 1 ist im Kabel ein 100 Ohm Metallfilmwiderstand zum KTY10 in Reihe geschaltet nach dem letzten Foto offensichtlich zusätzlich ein Poti mit 280 Ohm. Insgesamt 380 Ohm in Reihe zum Temperaturfühler ergeben eine Temperatursenkung um ca. 20 °C.
Wenn Du diese Reihenschaltung bestätigen kannst, mache ich folgenden Vorschlag zum Test. Erhöhe den Potiwert zur weiteren Tempsenkung. ca. 100 Ohm bedeuten ca. 5 °C weniger. Wenn die Temperatur jetzt in den normalen Bereich rutscht, ist es ein Beweis, daß eine Temperaturregelung nicht mehr erfolgt. Es wird immer bis zum Ansprechwert des Thermostaten hochgeheizt.
Christians Tipp den Triac im Heizkreis zu untersuchen ist goldrichtig.

Ein eingelöteter 2k Poti eingestellt auf ca 280Ohm, evtl. kocht deswegen der Boiler beim Starten und im Testmodus. Sollte ich ohne Widerstand versuchen?

Nein, wenn meine Vermutung richtig ist, kocht der Boiler, weil 280 Ohm zu wenig sind.

mfg
Harry

 

[benningmk]

Hey...

am Anfang war in dem Kabel original ein 100Ohm Widerstand eingelötet, ich habe einfach nur ein 2k Poti eingelötet, anstelle des Widerstandes, um damit die Temperatur regeln zu können. Habe diesen aber wieder jetzt ausgelötet und das Kabel direkt aneinander gelötet, es macht auch keinen Unterschied.

Dann habe ich soeben die Platine ausgebaut und mal an dem Triac gemessen.
-linkes/mittleres Bein 0,1 Ohm
-rechtes/mittleres Bein 425Ohm
-linkes/rechtes Bein 425Ohm

Damit kann man wohl sagen, dass der Triac defekt ist, oder? Auf meiner Platine steht M5SVV1-1
1.8.156.74.59/R01 und auf dem Triac ST MRC BTA 12 700SW C0 29. Nun ist die Frage woher ich so ein Teil bekomme und wie ich diesen am besten ersetzen kann. Oder kann hier wer ausm Forum mir dabei helfen und gleichzeitig mal danach die Platine überprüfen? Der Baustein ist bei mir mit einer Torx-Schraube am Kühler befestigt, sollte eigentlich kein Problem sein, oder? Hat dieser zum Kühler Kontakt die Fläche oder ist dort etwas dazwischen?

Zur Vorgeschichte:

Ich habe das Gerät bei Ebay erworben und es stand lediglich, dass in einem Schlauch eine Undichtigkeit besteht. Ich habe diese dann behoben und auch gleich die Maschine revidiert. Dichtungen neu; Boiler entkalkt; Brühgruppe auseinandergebaut,gereinigt und gefettet; Getriebe überprüft und leicht eingefettet.
Da dass Problem mit der Heizung bestand wollte ich an der Heizung messen, ob 230V anliegen. Dabei ist mir die Sicherung rausgeschossen und es hat leicht gefunkt, Platine sieht aber sauber aus. Vermutlich ist dabei der Triac zerschossen.

 

[hmilbradt]

Hallo,

Die BTA-Triacs haben eine isolierte Kühlfahne. Es darf zum Kühlkörper kein elektrischer Kontakt bestehen. Der Kühlkörper hat elektrischen Kontakt mit dem Kollektor des NPN-Leistungstransistors BD 245C bzw. TIP 33C.
Schau in die Liste der Ersatzteile .... Ersatztypen für Saeco-Halbleiter ---- Autor: hmilbradt und Saeco-Bastler

mfg
Harry

 

[benningmk]

Hey...

also muß ich mich mal umgucken nach einem neuen Baustein BTA 12 700SW. Evtl. würde der BTA212X-600E oder BTA212X-800E, diese haben auch 12A/10mA allerdings 600bzw. 800V und meiner hat laut Tabelle 700V.
Ich habe so ein Bauteil bei Ebay gefunden

5x TRIAC - BTA12-700SW - 700V - 12A - TO-220 bei eBay.de: Bauelemente (endet 15.03.10 21:44:38 MEZ)

Könnte ich dieses bestellen und bei mir austauschen. Wie sollte man ein Triac gegen den Kühlkörper isolieren?

MfG

 

[benningmk]

Hey...

ich habe nun einen passenden Triac bekommen und eingelötet. Ich habe noch einmal gemessen, bevor ich den Testmodus nochmal gestartet habe.

linkes/mittleres Bein = 2.44 kOhm
rechtes/mittleres Bein = 2.77kOhm
linkes/rechtes Bein 333Ohm

Danach habe ich alles wieder korrekt angeschlossen und den Testmodus gestartet. Der Boiler fängt wieder direkt an zu heizen, habe die Maschine nach ca. 2min. dann ausgeschaltet, als das zischen lauter wurde. Danach Maschine ausgesteckt und am Thermosensor 3.66kOhm gemessen. So langsam bin ich echt am verzweifeln, evtl. wisst ihr ja noch weiter.

MfG

 

[Gast13026]

Hallo!

Linkes gegen mittleres Bein muss unendlich sein. Der Triac ist defekt. War der neu oder wo ausgelötet?

 

[benningmk]

Hey...

der Triac war neu, ich habe aber noch 4 Stück hier liegen. Habe diese soeben alle noch einmal auf Einstelung 20K gemessen:

linkes/mittleres = 1.
rechtes/mittleres = 1.
linkes/rechtes = 334 Ohm.

Ist das soweit in Ordnung? Kann es sein, dass der neue, welcher jetzt von einem Kollegen eingelötet wurde direkt beim anmachen wieder defekt gegangen ist oder vorher schon defekt war? Wie gesagt habe 5 neue gekauft und die 4 scheinen O.K. zu sein, allerdings habe ich den, der jetzt drin ist, vorher nicht gemessen.

MfG

 

[Gast13026]

Hallo!

Die anderen sind in Ordnung.

Beim Einlöten nicht zu heiß arbeiten und nur kurz erwärmen. Welchen Typ hast du da gekauft? Eine aus der Liste der Ersatztypen? Wenn die Leistung nicht stimmt kann es durchaus möglich sein, dass es sofort wieder defekt ist.

 

[benningmk]

Hey..

habe ich bei Ebay gekauft, der Händler meinte diese wären extra dafür. Auf dem Triac steht BTA12-700SW
GKOCE VU CHN 952. Auf welche Temp. muß ich das Lötgeröt einstellen, dann soll es mein Kollege nochmal versuchen?

MfG

 

[ksb]

Hallo,

der Typ Deiner Triacs ist im Ordnung - wenn Dein Kollege löten kann, braucht er keine Temperatur zu wissen.

Man stellt das Lötgerät so ein, dass das Lötzinn gut schmilzt und lötet an jeder Lötstelle nicht viel länger als ca. 1 s - dann wartet man sicherheitshalber einige Sekunden, bevor man die nächste Lötstelle lötet.

Gruss KSB