Mechanik Brühgruppe blockiert

[Palazzo2004]

Habe heute mir die Platine auch noch mal von einem Kollegen begutachten lassen. Der versteht eine Menge davon, seiner Meinung nach ist auf der Platine noch ein anderes Bauteil defekt welches den ersten TIP33C zerstört hat. Dies gilt es zu finden. Deshalb noch mal meine Frage nach dem passenden Schaltplan zur Platine. Weißt Du ob es ein passendes Layout zur Platine P116_PWRV03 gibt? Oder kann ich das von Wolle P 1:1 verwenden? In Wolles Schaltplan werden die Widerstände die zum TIP33C gehören mit 470 Ohm je angegeben, lt. WEHE soll diese aber nur 47 Ohm haben. Somit ist eine 1:1 vergleich schon für den ungeübten eher schwer.

Um fest zu stellen ob es wieder den TIP33C erwischt hat bleibt mir nur das auslöten und messen?

Gruss

Ralf

 

[Grisu]

Du hast offensichtl. nicht den LETZTEN Plan runtergeladen CH9 wäre aktuell da stimmen auch die Widerstände!!!

Dieser Teil der Schaltung, nämlich die Spannungregulierung 33V für Getriebemotor, ist m.W. auf allen Incantos ähnlich um nicht zu sagen gleich gelöst.
Die Bauteilbezeichnungen variieren nütürl. die Werte sich jedoch die selben. 47 Ohm stimmen auch (beide zusammen in Serie somit knapp 100).

Auch die Vorschaltung des Vorwiderstandes als Heizwendel ausgeführt mit 120 Ohm (gelb/gelb) ist soweit ich weiß überall gleich.
Angesteuert über jeweils einen Triac nach Phase bzw. Nullleiter.

LG Grisu (wehe)

 

[Palazzo2004]

Ich sollte in Zukunft erstmal weiter scrollen. Sorry, habe ich nicht gesehen das es dort noch weitere revisionen gibt.

Jetzt erst mal weiter messen!
Gruss

Ralf

 

[Palazzo2004]

Hallo,

ich versuche noch einmal zusammen zu fassen um den Fehler ein zu kreisen:
Vorwiderstand gemessen mit 117,8Ohm ==> okay
D2 gemessen ==> okay
D24 erneuert, Einbaulage richtig ==> okay
T1 erneuert ==> evtl. wieder hin?
Varistor RV8 u. RV15 gemessen sollte okay sein.

Bauteile die evtl. noch zu prüfen sind T8 u. T5, hierfür benötige ich einen Oskar um dann das ganze Set up zu messen. Oskar müsste ich mir noch ausleihen.
Macht es Sinn den Motor als Stand alone Betrieb an einem stabilisierten Netzteil zu testen.
Findet man später die Ausgangsposition vom Getriebe wieder? Wie wird diese ermittelt?
Oder kann man sagen der Motor dreht zwar langsam aber er dreht u. ist somit okay?
Gibt es den Getriebemotor als Ersatzteil? Konnte ich bis dato nicht finden.

Deuten die Werte von T1 (eingebauter Zustand) auf einen defekt hin?
die Werte: B nach E=0,112; E nach B=0,112 ; B nach C=0,508; C(-) nach E (+)=0,529(V).

Beste grüße

Ralf

 

[ksb]

Macht es Sinn den Motor als Stand alone Betrieb an einem stabilisierten Netzteil zu testen.
Findet man später die Ausgangsposition vom Getriebe wieder? Wie wird diese ermittelt?

Wenn du über ein bis ca. 40V einstellbares Labornetzteil mit Strombegrenzung verfügst: ja

Das Getriebe fährt beim Einschalten der Maschine automatisch in die Ausgangsposition (ggf. Schalter "BG eingesetzt" mit Pappe austricksen).

Gruß ksb

 

[Grisu]

Wie KSB schon schrieb kannst mit dem Getriebe Ringespiel fahren. Die beiden Endlagenschalter sind für die Position verantwortlich. Beim Einschalten fährt sie automat. in Grundposition. Allenfalls mußt du nochmal kurz manuell mit extern. Versorgung den Motor in den richtigen 180°-Bereich bringen.

Deine BE-Messung ist natürlich komplett unbrauchbar, liegen ja die beiden Widerstände drin.
Das geht nur ausgelötet und BE muß ganz wenig mehr sein als BC. In Gegenrichtung beide unendlich und CE sowieso beiderseits unendl.

Umbringen kannst ihn durch abgehängten Motor, dann muß alles über den Transistor verbraten, oder indem er nicht gut am Kühlblech war, oder durch defekten Motor der keinen Strom aufnimmt. Braucht der Motor zuviel geht höchstens die Spannung in die Knie, das bringt den Transistor nicht um da dann im Leerlauf.

Motor kannst auch mit 24V= oder wieviel du halt hast testen. Sogar 9V Blockbatterie reicht für gewöhnlich zu langsamem Drehen.

 

[Palazzo2004]

Hallo, ich melde mich noch einmal zum Thema da die Maschine noch immer nicht läuft.
Ich habe die genannten Bauteile ersetzt und war auch ziemlich sicher das der Fehler behoben war aber der berühmte Teufel. Ich habe eine falsche Schraube beim Zusammenbau verwendet und mit der Schraube auf den hinteren Kühlkörper einen Kurzschuss verursacht.
Alles wieder von vorne, ausgetauscht wurden D2, T1, D24, T8 (bez. auf meiner Platine) ebenso Sicherung F4.
Danach alles noch einmal mit dem Oskar überprüft. Hier machen alle Bauteile das was man von ihnen erwartet. Jedoch läuft die Maschine nicht. Auf Stecker JP5 kommt keine Spannung an, hier hängt noch der Erhitzer mit dran. An diesem messe ich 53,5 Ohm ist das okay? Ich lese in anderen Beiträgen 48 Ohm? Zwischen Erhitzer und JP5 liegt noch der Temp schalter 2, bei mir mit 233°C hat aber Durchgang. In anderen Beiträgen werden zwei Braune Temp. Sicherungen zum hineindrücken erwähnt, wo liegen diese? Oder hat meine Maschine diese nicht?
Ich habe den Erhitzer versucht zu demontieren aber die Befestigungschraube wurde wohl mal eingeklebt. (Erhitzer wurde vor ca. 3 Jahren einmal von Fachwerkstatt erneuert).

Hat noch einer einen Rat der mir weiterhelfen könnte. Danke


Grüße

Ralf

 

[Grisu]

manche haben einen andere 2 und wieder andere einen nicht-rücksetzbaren.
Sind am Boiler montiert- wenn man logisch nachdenkt wo denn sonst ;-)
auf der abgewandten Seite wo man bekanntl. sogut dazukommt ...
Am 2. Bild das ist doch die Thermosicherung, weiß nicht ob deine rückstellbar ist, vielleicht erkennen es andere hier.

48 Ohm +/- 5 oder 10%, würd sagen das paßt schon so.

 

[Palazzo2004]

bekomme den Boiler nicht abgeschraubt da hier nach einer Rep. vom Kundenservice wahrscheinlich die Schraub eingeklebt wurde. Die auf den beiden Bilder dargestellten Bauteile scheinen dann wohl die Thermosicherungen zu sein. Beide haben Durchgang und sind dann wohl okay. Ich Frage mich nun warum ich auf JP5 keine Spannung bekomme? Oder hat die Heizung nur im warmen Zustand eine Macke und unterbricht die Spannungszufuhr nach dem Einschalten?
Me. gibt es auf der Rückseite vom Boiler keine Schalter mehr?
Hat noch jemand eine Idee od. weiß wie es hinter dem Boiler aussieht?
Was mich merkwürdig stimmt ist, der vor 3 Jahren ausgebaute Erhitzer, habe diesen nicht weggeworfen und gefunden. Der hat im kalten Zustand einen Wert von 52,5 Ohm, wäre also auch noch okay. Ich kann mir nicht vorstellen das die Werkstatt den mal eben just for fun mit getauscht hat. Wann startet der Erhitzer?

Meine Ideen gehen langsam aus, hat noch jemand Vorschläge wo ich den Fehler suchen kann. Danke im voraus.

Gruss

Ralf

 

[Grisu]

Ist der HeizungsTriac vielleicht abgebrannt beim Kurzschluß und deshalb bekommst keine Spannung auf der Heizwendel?
Oder der Thermosensor ist defekt (hochohmig) und signalisiert daß sie schon warm wäre und darum nicht heizt.
Miß den zur Sicherheit mal, muß kalt ziemlich genau 1930 Ohm haben.

 

[Palazzo2004]

Wer muss genau 1930 Ohm haben? Der Thermosensor? Wenn ja welcher von beiden? Beide Sensoren (siehe Anhang 07.08.) haben 0 Ohm kalter Zustand.
Habe jetzt mal mit Netzspannung im Test Modus gemessen:

Über die Heizung und die beiden Thermosicherungen fließen 230V.
Also muss der Fehler doch auf der Platine liegen?
Da meine Platine eine andere Bezeichnung der Bauteile hat, ist es schwierig dem Schaltplan von Wolle zu folgen. Meine Verdrahtung zur Heizung läuft wie folgt:

Von JP9 gehen zwei Drähte weg, einer zur Heizung "Wärmeplatte Tassen" einer zur Thermosicherung (G3 Z1, Bild 1) von dort auf die Heizung, von der Heizung auf die zweite Thermosicherung (Bild2), von dort wieder zurück auf die Platine auf Stecker JP17.
Auf Wolles Schaltplan heißt der Triac T3 wie könnte er bei mir heißen? sitzt der noch mit auf dem fetten Kühlkörper dort habe ich ja bereits den T1 ( T18) getauscht. Dort sind noch (T19,T14,T3) verbaut.

 

[Grisu]

ganz einfach der Triac, bei dem ein PIN 0 Ohm zu einer Seite der Hauptheizwendel hat.

Thermosensor ist ungleich einer der beiden Thermosicherungen, die sind nur dazu da bei Überhitzung alles tot zu machen.
Thermosensor ist ein Halbleiter mit veränderlichem Widerstand, kalt siehe oben heiß an die 4000 Ohm.
Ist auch angeklemmt an den Boiler und elektr. isoliert, mit Clip angepreßt. Sind 2 Kabel (Drähte) dran die auf eigenen Stecker gehen (beide).

 

[Palazzo2004]

Für mich ist das scheinbar nicht so einfach. Wenn ich die Leiterbahn verfolge ist das klar der T19. Das ist ein BTA 212x (800B). Hier messe ich auch wieder die 53,5 Ohm der Heizung auf PIN2 (Main terminal2) aber auf PIN1 u. PIN3 habe ich Null Ohm? Ist das schon der Beweis?

 

[Grisu]

Null Ohm von wo wohin???

Miß bitte mal den Thermosensor um den als Fehlerquelle ausschließen zu können oder zu bestätigen (möglicherweise auf JP19)!

 

[Palazzo2004]

Um heraus zu finden welcher Triac bei meiner Platine mit der Heizung verbunden ist. In "Wolles Schaltplan" T3, bei mir scheint dieser T19 zu sein. Gemessen 0 Ohm zwischen PIN 1 u. 3 des Triacs zur Heizung. PIN2 53,5 Ohm = Widerstand der Heizung. Ich habe das bestimmt falsch verstanden? Gemessen alles ohne Spannung!

Themosensor: Habe beide abgeklemmt und jeweils mit einem Fön erhitzt, Widerstand hat sich nicht verändert; gemessen 0,2 Ohm. Gleiches Ergebnis für das Bauteil welches direkt auf dem Erhitzer sitzt.
Ich gehe davon aus das es sich hier um einen PTC Widerstand handelt. Warum steigt der Widerstand nicht an? Der Fön macht bestimmt an die 70° - 85°C das Bauteil heiß, leider verändert sich der Wert nicht.
Bez. auf dem Widerstand: G3 Z1; S233

Habe ich die falsche Metode gewählt? Wie Mißt Du denn dies im offenen Zustand?

Triac T19: lt Aufschrift ist das ein BTA 212x (800B). Bei Wolle ist der T3 ein BTA12 700SW, ist das vergleichbar?

Wie kann ich weitermachen?

Danke

 

[Grisu]

Thermosensor hängt vermutl. an JP19, miß dieses Bauteil mal abgesteckt (Ohm kalt und mit Fön erhitzt).

Die Traics bei dir und WolleP sind gleichwertig.

Die Thermosicherung lösen erst bei um die 170°C aus, das schaffst kaum mit dem Fön, 0,2 Ohm passen schon.

Was ist denn nun eigentl. dein Problem? Möchte nicht den ganzen Thread nachlesen ;-)

 

[Palazzo2004]

Thermosensor kalt abgesteckt gemessen 0 Ohm.

Kurz Fassung:
Mein Pb: Ursprünglich , Keramik Mahlwerk war auseinander geflogen. Neues Mahlwerk und alle Dichtungen der Brühgruppe erneuert. Nach ca. 3 Wochen Betrieb, die Meldung "Brühgruppe blockiert"! Erneuerung der bekannten Bauteile TIP33, Z-Diode. Alles zusammengebaut und Kurzschluss durch zu lange Schraube auf den Kühlkörper. Sicherung ersetzt 8A, Brückengleichrichter u. Triac. Jetzt im Test Modus kein Drehen vom Getriebe Motor mehr, Spannung auf JP9 fehlt.

 

[Grisu]

TIP33C und Zener hast nachher nicht mehr getauscht? Auch die beiden 47Ohm SMD-Widerstände neben der Zener würde ich mal messen.

Thermosensor darf nicht 0 Ohm haben. Bist dir sicher da nicht was falsch angesteckt zu haben, verfolge die beiden Kabel vom Stecker bis zum Bauteil, das muß zum Boiler gehen und ist dort angeklipst und mit einem hitzefestem Schlauch umhüllt.

Viell. wäre ein Bild hilfreich wo du markierst wo die Schraube exakt zu lang war und wohin den Kurzschluß verursacht hatte. Event. ist dort noch ein Bauteil defekt.