Magic Comfort + FI-Schutzschalter und nun Sicherung

[hmilbradt]

Hallo,

Messe jetzt den Widerstand aller 3 Heizschleifen und untersuche die entsprechenden Triacs (meist BTA12-700SW) am Kühlkörper --->> in der PDF-Datei sind Testmethoden der Firma Rockwell beschrieben --->> Ersatztypen für Saeco-Halbleiter ---- Autor: hmilbradt und Saeco-Bastler

mfg
Harry

 

[paulkuhn]

Dampferzeuger: ca 50 Ohm
DLEH 1 (Vorne Richtung Bedienfeld):ca 48 Ohm
DLEH 2 (Richtung Maschinen-Inneres):ca 120 Ohm

 

[filou62]

Hallo,
untersuche auch die Anschlüsse an der Dampfheizung (Hufeisen). Es kann vorkommen, daß dort durch eine Undichtigkeit Wasser austritt, das dann auf den el. Anschluß des DLEH trifft. Wasser sickert zwischen Anschlußpin und Mantel der Heizschleife ein und verursacht einen Masseschluß. Im warmen Zustand bemerkst Du hier nichts, da das Wasser sofort verdampft. Jedoch im kalten Zustand kann das Wasser nicht verdampfen und erzeugt einen hochohmigen Masseschluß.
Passiert meistens nach oder während des Entkalkens, da hier die Heizungen abgschaltet sind.

 

[paulkuhn]

ok, aber der hat ja schon die Schraubverbindungen und wird eigentlich nie genutzt.
Sieht aus wie neu...
Entkalkt ist die Masch auch schon lang nicht mehr...Weil es danach eigentlich IMMER Streß gab...


Gruß Paul

 

[paulkuhn]

Triacs zu messen ist nen Debakel...Zum einen ist's eng, zum anderen sind die Anweisungen nicht komplett eindeutig. Zudem widerspricht die hier im Forum stehende Anleitung (meiner Meinung nach, bin allerdings in keinster Weise ein Experte!!!) z.B dieser:
TThe purpose of the triacs used in microwave ovens and how to test them

Ah, nein... Aber ich habe eure Anleitung (Methode1) so verstanden, das man Punkt
" 4. --verbinde A2 (oder Kühlfahne) mit dem Gate-Pin."
- ZWISCHEN diesen Punkten messen soll, nicht das die Messpunkte gleich bleiben (A1 + A2) und man zusätzlich A2 + Gate mit z.B. Schraubenzieher kurz überbrückt...
So lese ich das zumindest aus der engl. Anleitung. Dort steht auch, das die Polarität des DMM wichtig ist.
Ist das so?

Wie auch immer... Die Messungen haben ergeben, das zumindest einer der 3 für die Erhitzer zuständigen Triacs andere Meßwerte aufweist, als die anderen 2.(wenn ich diese auch noch nicht genau angeben kann, da ich die Meßlogik noch nicht durchdrungen habe) Werde das jetzt aber zig mal wiederholen, da man ja nicht sicher sein kann, beim Abgreifen der Meßwerte aus Versehen 2 Pins zu überbrücken, so das der Triac schaltet...und sich der Meßwert anders darstellt als erwartet.
Oder rede ich hier kompletten Müll??
Bitte kurzer Hinweis...

Gruß Paul...

 

[ksb]

Hallo paulkuhn,

ein Triac ist ein elektronischer Schalter, der einen "Last-" und einen "Steuerzweig" hat.
Gemeinsamer Bezugspunkt ist der Anschluss "A1".

Die Prüfung gemäss der Methoden von Rockwell basiert darauf, dass die Strecke "A1" zu "A2" gemessen wird ("Lastzweig"), die ohne Ansteuerung des "Gate" hochohmig sein muß.

Da eim Meßgerät zur Messung eine Gleichspannung anlegt, kann durch die Verbindung "A2" und "Gate" der Triac angesteuert werden und sollte dann niederohmig werden.

Der Minuspol (schwarze Prüfspitze) sollte dabei an "A1" und der Pluspol (rot) an "A2" gehalten werden.

Dies klappt nicht mit allen DMM.

Eine andere Messung ist, im Widerstandsmeßbereich 2k-Ohm:

1. linkes gegen mittleres Bein (Sollwert unendlich) und
2. linkes gegen rechtes Bein (Sollwert ca. 300-500 Ohm) zu messen.

Gruss KSB

 

[paulkuhn]

Immer noch verstehe ich im Übrigen nicht das Auslösen des FI-Schalters im Vorfeld.
Ich bin ja willig die Elektronik zu checken und evtl. zu fixen, aber hier gibt es doch gar keine Verbindung mit PE mehr oder??
Im Grunde versteh ich die Fehlerlogik nicht.
Die Elektronik ist ja erst beim letzten Kurzschluss abgeraucht... Aber warum? Wohl wg Kurzschluss in einem der Erhitzer...
Die Meßwerte der DLEH scheinen dort aber Keinen Fehler anzuzeigen...
(Wie gesagt, der Rest der Maschine funktioniert nun im Testmodus fehlerlos, hier kann's also auch nicht im Argen liegen...)
Gewagt: Ist es möglich die Erhitzer einzeln sehr kurz direkt unter Spannung zu setzen, um zu sehen, ob es einen Kurzschluss gibt? Defekt wäre der entsprechende Erhitzer ja ohnehin...
Es macht ja keinen Sinn die Triacs zu tauschen um sie dann wg. gleichem Fehlerursprungs wieder zu schrotten...

Gruß Paul

 

[ksb]

Die Sicherung und der FI löst vermutlich aus, weil Wasser in die Heizung eindringt.

Dieses Wasser schließt den Heizwiderstand nach Erde kurz.

Je nachdem, wo sich der Erdschluss am Heizwiderstand befindet, liegt der fliessende Strom über dem max. zulässigen Strom des Triac (12A).

Gruss KSB

Nachtrag: gehe davon aus, dass die nun defekte Dampfheizung die Ursache ist.

 

[paulkuhn]

OK, aber welchen Durchlauferhitzer muss ich denn nun neu besorgen? Die Meßwerte sind ja meines Erachtens so, das von diesen nicht auf den Defekt geschlossen werden kann...
Ach so: Meiner Meinung nach ist Triac T4 nun defekt...

Dampfheizung ist welche? Nicht das U-Rohr links im Gehäuse oder? Die wurde seit Einbau vielleicht 30 X benutzt...

Gruß Paul

 

[ksb]

Gehe davon aus, dass die nun defekte Dampfheizung (U-förmiges Rohr) die Ursache ist.

Befindet sich "T4" am Kühlkörper?

Ersatztypen siehe: Ersatztypen für Saeco-Halbleiter ---- Autor: hmilbradt und Saeco-Bastler

Der Ersatztyp muss unbedingt eine isolierte Kühlfahne haben!

Gruss KSB

 

[filou62]

Hallo,
es ist zwar simpel aber lege die defekte Dampfheizung (wenn es die ist, die defekt ist) für 1-2 Stunden in den Backofen bei 100-120°C, so daß das eingedrungene Wasser verdampft. Probier danach die Heizung nochmals aus.

 

[paulkuhn]

nichts spricht gegen simple Dinge...

Ok: Ihr sagt: vermutlich Dampferzeuger...Noch glaub ich's nicht(nicht sauer sein!!), das Ding ist wie aus dem Laden...(Ist ja dieser "Revisions-Erhitzer" der nachträglich getauscht und von uns fast nicht genutzt wurde) Da funkeln alle Anschlüsse noch... Nicht der Hauch von Wasserspuren... Und um mit Wasser vom "Hauptdurchlauferhitzer" "besprüht" zu werden, welcher halt 8 Jahre alt ist und sicher nicht 100% dicht, ist er zu weit weg und zu hoch verbaut...

Zum Verständnis:
Der "Hauptdurchlauferhitzer" der Magic+ hat ja 2 Erhitzer. 1x 437W, 1x 1090W.
Welcher wofür?
Zudem gibt es den Dampferzeuger.

Beim Anschalten der Masch. wird Welcher aktiviert? -Geht ja nicht!!! -->"Aufheizen"
Beim Heißwasserbezug wird/werden Welche aktiviert? -Funktioniert!
Beim Dampfbezug wird/werden Welche aktiviert? -Funktioniert nicht! (Ventile schalten aber korrekt und KALTES Wasser tritt aus)

Beim Starten der Maschine wird doch der Dampferzeuger nicht genutzt?
Kann nicht mit abgezogenen Kabeln am Dampferzeuger Kaffee zubereitet werden??

Gruß Paul

Nachtrag: Ja, auf Kühlblech. Es wurden nur die 3 relevanten Triacs auf den Kühlblechen "gecheckt"

 

[ksb]

Hallo paulkuhn,

nach dem Einschalten wird bei aktivierten "System 2" sowohl der Wasser- als auch der Dampferhitzer eingeschaltet.

Kann nicht mit abgezogenen Kabeln am Dampferzeuger Kaffee zubereitet werden??

Schalte "System 2" im Menü aus (wenn dieser Punkt bei Deiner Maschine vorhanden ist), dann kannst Du die Maschine weiter für Kaffeebezug benutzen

Beim Starten der Maschine wird doch der Dampferzeuger nicht genutzt?

Solange das "System 2" eingeschaltet ist, erscheint solange "Aufheizen", bis auch der Dampferzeuger die Betriebstemperatur erreicht hat.

Gruss KSB

PS:
falls Du nicht ins Servicemenü kommst, weil die Maschine in der Betriebsart "Aufheizen" steht, erhitze den Dampfssensor, bis die Maschine nach "Betriebsbereit" wechselt - Achtung: keine elektrisch leitenden Teile berühren!

 

[ksb]

@Harry: Danke!

@paulkuhn,

Harry weist darauf hin, dass dieser Menüpunkt bei einer MC+ nicht vorhanden ist.

Entschuldigung - Harry hat Recht!

Gruss KSB

 

[paulkuhn]

Hm, ist doch MC+...
Aber diesen Menuepunkt hat das Ding trotzdem nicht... Soweit ich es erinnere...

Ok: Hat MC + also nicht...

Eigentlich sollte ich den ollen original Dampferzeuger mit Steckverbindungen noch irgendwo haben...
Zum testen...
Und dann muss ich mich wohl an die Triac-Geschichte machen...

 

[ksb]

Dann bleibt nur reparieren - prüfe, welcher Erhitzer noch warm wird und tausche den defekten Triac. Der Erhitzer, der nicht mehr warm wird, hatte den Erdschluss...... (sonst wäre der Triac noch in Ordnung)

 

[paulkuhn]

Ok.
Ist es wahrscheinlich, das "Support-Bauteile" für den/die Triacs auch defekt sind??

Gruß Paul

 

[ksb]

Hallo paulkuhn,

wenn Du die Ansteuerung des Triacs meinst, wird diese eine Überlastung des Triacs meißt überleben.

Gruss KSB

 

[paulkuhn]

...ja, meinte ich...

Herzlichen Dank bis hierher...
vor Allem für die Geduld und das Ertragen der laienhaften Beschreibungen...
Dann besorg ich mal das/die Teil/Teile...

Gruß Paul

 

[ksb]

Hallo paulkuhn,

ich drücke Dir die Daumen.....

Gruss KSB