Minuto HD 8831 keine Funktion - keine Displayanzeige

Raymundt · 23.11.2022

Hallo,
die Maschine macht keinen Mucks, also auch kein Blinken nach dem Einschalten.
Einige offensichtlich defekte Bauteile (Sicherung, Gleichrichter etc.) habe ich bereits getauscht.
Jetzt knallt es zumindest nicht mehr beim Einschalten.
An welchen Stellen kann ich am sinnvollsten die Platine überprüfen.
Das Bild im Anhang zeigt die getauschten Bauteile.
Die nächste Maßnahme wäre bei Gelegenheit mal ein anderes Display anzustecken - nicht dass dort der Fehler liegt.

uhrmacher · 24.11.2022

Sind Sekundärspannungen am Netzteil alle da? 24V, 8V und 5V?

Raymundt · 24.11.2022

Wo genau messe ich die Sekundärspannungen?

uhrmacher · 25.11.2022

an den 3 Elkos nahe dem Sperrwandler( Trafo).

Raymundt · 27.11.2022

Vielen Dank.
Die Spannung der Kondensatoren vor dem Trafo habe ich gegen den Netzanschluss gemessen.
An dem großen Elko C96? (400V 22µ F) liegen an beiden Polen recht stabile 114 V an.
An dem kleinen C81 (50V 47µF) liegen 114 V und am anderen Pol 107V an.

Da an den Kondensatoren hinter dem Trafo keine Spannung zum Netzanschluss messbar war, habe ich zum Ausgang des Optokopplers gemessen
An C56 (120µF) schwankt die Spannung am Pluspol zwischen von ca. 18 - 23,5V.
Am Minuspol sind es 23,5 - 25,3 V
Bei C71 (330 µF) schwankt die Spannung am Pluspol zwischen von ca. 0,2 - 2V.
Am Minuspol, welcher mit dem von C56 verbunden ist sind es natürlich ebenso 23,5 - 25,3 V

AndiKanne · 27.11.2022

Raymundt schrieb:
Vielen Dank.
Die Spannung der Kondensatoren vor dem Trafo habe ich gegen den Netzanschluss gemessen.
.....

Da an den Kondensatoren hinter dem Trafo keine Spannung zum Netzanschluss messbar war, habe ich zum Ausgang des Optokopplers gemessen
....

Hi Raymundt,

suche dir für die Messung die sauberen 0V der Elektronik. Gegen den Netzanschluss zu messen bringt hier nichts, da kommt nur Mist raus.
Die Elektrik auf der Platine teilt sich in zwei Bereiche. Den Steuerteil (alles an Kleinspannung für Sensoren und Prozessor) und in den Leistungsteil (alles für Heizung ect.). Man kann hier nicht zwischen beiden Teilen eine Messung durchführen, bzw muss man dann ganz genau wissen, was und wo man messen kann.

Die 0V findest du an mehreren Stellen. Die markanteste ist an der Befestigung des Spannungsstabilisators. Das ist das schwarze, senkrecht stehende Bauteil, rechts oberhalb des C71 in deiner Zeichnung. Wenn die Bezeichnung dessen mit 78xx anfängt, kannst du an/in das Loch eine Messklemme für die 0V vom Multimeter dranhängen.
An der Unterseite der Platine kannst du die Leiterbahn des mittleren Pins verfolgen. Das ist quasi die 0V, welche sich durch die gesamte (Steuer)Elektronik zieht. Diese 0V sind dein Potential für das Messgerät (schwarze Strippe).

vg

Raymundt · 27.11.2022

Super, Danke für den Hinweis.
So langsam steige ich dahinter.
Ich habe jetzt mal die Schwarze Strippe an die Bohrung des Spannungsstabilisators gehängt und erneut an den Kondensatoren gemessen.
An C56 schwankt die Spannung immer noch zwischen 2,8 - 5,2 V hier sollten wohl 8V anliegen
Bei C71 schwankt es zwischen 25,3 und 25,6 V
Bei dem kleinen dazwischen C55? 220µF schwankt die Spannung zwischen rund 2,0 und 3,5 V

Hat eventuell der Spannungsstabilisator einen weg, oder sind es die Kondensatoren?
Wie genau müssen die Spannungen 5 V, 8 V und 24 V eingehalten werden?

uhrmacher · 28.11.2022

Die 5 V müssen stabil stehen. Dafür braucht es einigermaßen stabile 8 V. die 24 V sind ohne Last ggf etwas höher, das macht aber nix. Du solltest hier als erstes mal parallel auf die Elkos der (8V&5V) zum Test einen weiteren 220er Elko löten und schauen was passiert.

Raymundt · 28.11.2022

Danke, dann beschaffe ich mir erst mal Elkos und berichte später

efendel · 29.11.2022

https://www.ebay.de/itm/12519745672...-53477-19255-0&campid=5338903651&toolid=10001

Schaue es dir an!

Raymundt · 29.11.2022

Die abgebildeten Bauteile habe ich bereits .
Es fehlen die Elkos

Raymundt · 03.12.2022

So, jetzt habe ich von einer "Schlachtplatine" die Kondensatoren C55, C56, C71 und C81, sowie den Spannungsstabilisator transplantiert und es ist exakt kein Unterschied feststellbar.
Also genau die gleichen schwankenden Spannungen an C55 und C56

WolleP · 04.12.2022

Hallo, @Raymundt
kannst du noch einmal genau die Bauteile nennen, die du gewechselt hast? So, wie die Bezeichnung auf der Platine ist und welcher Wert bzw. Bezeichnung auf dem Bauteil drauf steht.
Das schwarze Bauteil oberhalb des C56 müsste der 5V-Spannungsregler sein. Hast du den auch gewechselt?
An der Kühlfahne sollte Ground/Masse/0V (GND) sein und mit dem mittleren Beinchen verbunden sein. Die anderen beiden Beinchen sind einmal Eingangsspannung (ca. 8V) und Ausgangsspannung (5V). Dort kann man auch vorsichtig messen.
An dem Gleichrichter DB1 kannst du zwischen + und - auch die Primärspannung für die Schaltung messen, die wird aber über 300V DC betragen, also hier besondere Obacht!
Gruß
WolleP

Raymundt · 05.12.2022

Hallo Wolle,

Gewechselt habe ich :
- Elko C55 (25V 220µF) Gebrauchtteil
- Elko C56 (35V 120µF) Gebrauchtteil
- Elko C71 (50V 330µF) Gebrauchtteil
- Spannungsregler C39 (L7805CV)
- Elko C81 (50V 47µF) Gebrauchtteil
- Optokoppler ISO5(817B) Gebrauchtteil
- Widerstand R108 (10 Ohm) Neuteil
- AC/DC Wandler U4 (Q0265R) Neuteil
- Elko C87 (400V 22µF) Gebrauchtteil
- Gleichrichter DB1 Neuteil
- Sicherung F2 Neuteil
Für den Mahlwerkkreis noch
- TRIAC T1 (BTA06-800BW) Gebrauchtteil
- Widerstand R22 (4,7 Ohm, 5W) Gebrauchtteil
- Gleichrichter DB2 Gebrauchtteil

Die Gebrauchtteile habe ich von einer Platine eines geschlachteten HD8760 (Minuto pure), der nur wässrigen Kaffee machte.

Ja, den Spannungsregler habe ich auch gewechselt gegen ein Gebrauchtteil
Wenn ich dort zwischen dem mittlerem Beinchen und den äußeren messe, liegt besagte schwankende Spannung an.
Am Gleichrichter DB1 liegen stabile 325V DC an

Aktuell warte ich auf ein Messgerät zur Messung der Kondensatoren, meines kann nur bis 20µF

WolleP · 06.12.2022

Hallo, Raymundt
ohne Schaltplan ist es etwas schwierig für mich.
Zuerst solltest du aber tatsächlich die Elkos auf ihre Kapazität als auch auf ihren ESR messen. (ESR ist der Innenwiderstand eines Elkos und sollte möglichst klein sein, dafür gibt es extra low ESR Kondensatoren).
Wenn die Kapazität zu sehr abweicht oder der ESR zu groß ist, kann im U4 das PWM (Pulse With Modulator) nicht verlässlich arbeiten.
Du solltest auch noch mal die Dioden rund um den Übertrager überprüfen, z.B D3, D2 und die beiden größeren - auf deinem Bild hinter dem Übertrager (vom Trafo verdeckt).
Außerdem kannst du noch einmal den 5V-Spannungsregler (du hast ihn mit C39 bezeichnet, das ist aber bestimmt nicht richtig) ausbauen und dann schauen, ob zwischen Pin1 und Pin2 des Reglers die Spannung von ca. 8V noch immer schwanken oder stabil sind. Den Spannungsregler kannst du zur weiteren Prüfung ausgebaut lassen, bis der eigentliche Fehler gefunden ist.

Teile aus anderen defekten Platinen werden eher selten aus-/umgebaut, es sei denn, man ist sich zu 100% sicher, dass das Bauteil in Ordnung ist und das auszutauschende ist definitiv defekt. Auf Verdacht werden Teile nicht getauscht. Aber das nur am Rande!

Schön wäre es auch, wenn ein gutes Foto der Platine vorhanden wäre, denn die Beschriftungen kann ich nur erahnen. Den R108 habe ich bis jetzt auf deinen Bildern nicht gefunden. Würde ich aber in der Nähe des U4 vermuten.

Den Fehler vermute ich auch eher in dem kleinen hellbraunen SMD-Kondensator am Platinenrand neben D2. Der müsste theoretisch 100nF haben, das kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.

Gruß
WolleP

Raymundt · 06.12.2022

Hallo Wolle,
Danke für den Support.
Meinen Verständnisbereich haben wir schon lange verlassen, aber ich messe einfach mal weiter.
D2 und D3 misst mein Messgerät an den nebeneinanderliegenden Kontakten in einer Richtung mit 1560 mV und dem Kommentar "good" in der anderen Richtung "OL"
Diagonal gemessen sind es in einer Richtung 615 mV und in der anderen jeweils "OL"
Dieselben Werte messe ich an der "Schlachtplatine" ebenfalls.
Ja, mit der Verwendung von Gebrauchtteilen bin ich auch nicht so wahnsinnig glücklich, aber die Schlachtplatine hat vorher funktioniert und jetzt auf Verdacht säckeweise Bauteile kaufen ist auch nicht im Sinne des Erfinders.

Wie messe ich den Spannungsregler in ausgebautem Zustand?
Muss ich da irgendeine Spannung drauf geben?

R108 liegt direkt am Platinenrand vor U4 - neben C77, welches besagter SMD Kondensator sein dürfte.
Im eingebauten Zustand messe ich da nur Unsinn und das kleine Ding baue ich erst aus, wenn das Messgerät da ist.
R108 war übrigens, genauso wie U4, explodiert - man sieht es der Platine wohl auch noch an.

Anbei noch ein etwas besseres, aber immer noch nicht gutes Bild, da muss ich wohl auf Tageslicht warten.

WolleP · 06.12.2022

Den 5V-Spannungsregler U6 hattest du ja schon gewechselt, wenn bei dem die Eingangsspannung schwankt, passiert das gleiche am Ausgang. Deswegen kann man den erstmal weglassen und sich auf die eingehende Spannung konzentrieren.
Wenn zwischen zwei Anschlüssen des ausgebauten Reglers ein Kurzschluss messbar ist, ist er definitiv defekt, ansonsten verhält er sich ähnlich wie ein Transistor.
Es kann auch sein, dass beim "Explodieren" der Bauteile oder durch hohe Temperaturen Leiterbahnen unterbrochen oder einfach in Rauch aufgegangen sind. Das hast du vor dem Einlöten der Bauteile hoffentlich untersucht. Auch Schmauchspuren sollten mit Alkohol und Pinsel entfernt werden, diese Rußpartikel leiten dem Strom besonders gut, leider aber auch in die falsche Richtung bzw. zur falschen Stelle.

uhrmacher · 07.12.2022

Prüfe unbedingt die Durchkontaktierungen der Leiterplatte im Netzteilbereich. Der Schaden am Netzteil entsteht idR. durch Feuchtigkeit am Netzteil. Dadurch geht auch mal eine Durchkontaktierung flöten. Ich bohre dann immer ein ganz feines Loch durch und schiebe einen Draht durch der beidseitig verlötet wird.

Raymundt · 07.12.2022

uhrmacher schrieb:
Prüfe unbedingt die Durchkontaktierungen der Leiterplatte im Netzteilbereich. Der Schaden am Netzteil entsteht idR. durch Feuchtigkeit am Netzteil. Dadurch geht auch mal eine Durchkontaktierung flöten. Ich bohre dann immer ein ganz feines Loch durch und schiebe einen Draht durch der beidseitig verlötet wird.

Ich glaube das war der entscheidende Hinweis.
Die Durchkontaktierung direkt an R108 führt zu einem Kontakt am Trafo, ist aber elektrisch nicht mit R108 verbunden.
Bei der Schlachtplatine ist das aber der Fall.
Ich habe die Durchkontaktierung und den Pfad zum Trafo mal markiert.
Morgen ist dann Löt-Tag und ich werde berichten.

Raymundt · 09.12.2022

So,...in der Tat, neben R108 war die Leiterbahn bei der Explosion des Widerstandes getrennt worden.
Ich habe die Lücke mit Lötzinn überbrückt und siehe da, es liegen ruhige 5V und 7,78V am Spannungsstabilisator an.
Soweit ist der Schaden scheinbar behoben, denn die Steuerplatine reagiert wieder aus Einschalten.

Also vielen Dank an Euch, ihr seid die Größten.

Leider scheint auch das Display etwas abbekommen zu haben, denn es zeigt nichts sinnvolles an.
Entweder eine grüne Pixelwolke, oder eine rote.
Vorerst habe ich die Faxen dicke, das Gerät wandert jetzt in den Keller und wartet auf einen Motivationsschub meinerseits,
Dann bekommt meine Schwester halt etwas anderes...