Majolika
Kaffee Junkie
doch doch das sollte gehen,achte nur etwas genauer drauf,oder wenn eine schieblehre
da ist messe es vor ab.
es sind nur wenige mm was die stifte reingehen.
Saco SUP018 jetzt Totalausfall
Diskutiere Saco SUP018 jetzt Totalausfall im ..:: Vienna / Prima / Crema / Nova ::.. Forum im Bereich *** SAECO / Philips ***; doch doch das sollte gehen,achte nur etwas genauer drauf,oder wenn eine schieblehre
da ist messe es vor ab.
es sind nur wenige mm was die stifte...
da ist messe es vor ab.
es sind nur wenige mm was die stifte reingehen.
Gerti
Kaffee Junkie
Durchmessen wäre vielleicht auch eine Möglichkeit....Und diese lassen sich leider nicht reindrücken, auch nicht mit sanftem Druck.Rausziehen auch nicht...sie bleiben ruhig und gelassen in ihrer Position.
Netztsecker aus der Steckdose! Nur am Ein/Ausschalter ausschalten reicht nicht.
Kabelstecker vom Klixon abziehen und im Ohmbereich die Messstrippen an den Klixon halten. Es werden 0 Ω erwartet. Beim zweiten Klixon genauso vorgehen.
MfG
Gerti
hesse
Kaffeetrinker
Danke Euch sehr für die Hinweise welche ich eben erst lesen konnte. (Stecker raus’ ist klar- ein Pol vom Netzschalter geht direkt an den obersten Thermoschalter).
Das mit dem Durchmessen habe ich vorhin mal probiert- hatte die Schalter bereits eingeschaltet, ohne es zu merken, war 0 Ohm.
Die Stempel oder Stifte verändern beim Einschalten ihre Position kaum, wie ich jetzt bemerkt habe- das hatte mich einfach irritiert. Sie drücken nur auf ein Bimetal, welches dann wieder in die Einschaltposition springt- das leise Geräusch muss ich überhört haben...
Hatte zum Testen und Verstehen mal ein einen Schalter ausgebaut und die Metallseite- welche sonst mit etwas Wärmeleitpaste auf dem Boiler befestigt ist- auf den Heizkörper vom Lötkolben gelegt, der war auf ca. 350° eingestellt.
Nach paar Sekunden dann ein leises “Klack”- Schalter war dann aus.
Nach dem Abkühlen leichter Druck auf den “Einschalter”- wieder ein “Klack” und Schalter ein.
Soweit so gut, habe jetzt noch einiges zu erledigen, ab ca. 17:00 Uhr geht’s bei mir wieder an die Saco…
Grüße von Michael
welche ich eben erst lesen konnte. (Stecker raus’ ist klar- ein Pol vom Netzschalter geht direkt an den obersten Thermoschalter).Das mit dem Durchmessen habe ich vorhin mal probiert- hatte die Schalter bereits eingeschaltet, ohne es zu merken, war 0 Ohm.
Die Stempel oder Stifte verändern beim Einschalten ihre Position kaum, wie ich jetzt bemerkt habe- das hatte mich einfach irritiert
. Sie drücken nur auf ein Bimetal, welches dann wieder in die Einschaltposition springt- das leise Geräusch muss ich überhört haben...Hatte zum Testen und Verstehen mal ein einen Schalter ausgebaut und die Metallseite- welche sonst mit etwas Wärmeleitpaste auf dem Boiler befestigt ist- auf den Heizkörper vom Lötkolben gelegt, der war auf ca. 350° eingestellt.
Nach paar Sekunden dann ein leises “Klack”- Schalter war dann aus.
Nach dem Abkühlen leichter Druck auf den “Einschalter”- wieder ein “Klack” und Schalter ein.
Soweit so gut, habe jetzt noch einiges zu erledigen, ab ca. 17:00 Uhr geht’s bei mir wieder an die Saco…
Grüße von Michael
hesse
Kaffeetrinker
Heute komme ich jetzt endlich dazu, weiter zu machen:
Habe jetzt alles provisorisch zusammengebaut, vorher noch- wie empfohlen, den Thermostatwiderstand gemessen- ist o.k.
Jedenfalls hat die Maschine jetzt wieder “Saft”.
Nach dem Einschalten verhält sich das Gerät für kurze Zeit “normal”
Linke LED an, mittlere blinkt bis die Temperatur erreicht ist und leuchtet dann wie früher dauerhaft.
Allerdings fängt schon kurz nach dem Einschalten die rote LED an zu blinken und nichts geht mehr…
Wasserbehälter, Kaffeebehälter u.s.w. habe ich natürlich aufgesetzt und alles reingeschoben wo ein Kontaktschalter ist.
Wie würdet Ihr jetzt weitermachen ?
Für weitere Tipps dankt schon jetzt mit Grüßen : Michael
dazu, weiter zu machen:Habe jetzt alles provisorisch zusammengebaut, vorher noch- wie empfohlen, den Thermostatwiderstand gemessen- ist o.k.
Jedenfalls hat die Maschine jetzt wieder “Saft”.
Nach dem Einschalten verhält sich das Gerät für kurze Zeit “normal”
Linke LED an, mittlere blinkt bis die Temperatur erreicht ist und leuchtet dann wie früher dauerhaft.
Allerdings fängt schon kurz nach dem Einschalten die rote LED an zu blinken und nichts geht mehr…
Wasserbehälter, Kaffeebehälter u.s.w. habe ich natürlich aufgesetzt und alles reingeschoben wo ein Kontaktschalter ist.
Wie würdet Ihr jetzt weitermachen ?
Für weitere Tipps dankt schon jetzt mit Grüßen : Michael
hesse
Kaffeetrinker
So, noch ein Nachtrag: nachdem ich jetzt die Maschine wieder auseinandergenommen habe (und mir am Boiler die Pfote verbrannthatte) dachte ich, dass doch die Temperatursteuerung fehlerhaft sein könnte. Habe daher noch den Triac durchgemessen, wie weiter vorne von Majolika empfohlen. Das Teil sollte ja zwischen linkem Bein und Mitte "Durchgang" haben- dies ist nicht der Fall! Hat so um die 500 Ohm rum. Auch der rechte Anschluss zur Mitte hat einen ähnlichen Wert.
Soll ich das Ding mal auswechseln? Und: ist es das richtige Bauteil? Die Beschriftung ist schlecht zu erkennen- auch auf meinem Bild- da hat die Kamera das Kühlblech fokussiert und dann war der Akku leer...
Also ich meine das linke Bauteil BTA12 700SW
Grüße von Michael
hatte) dachte ich, dass doch die Temperatursteuerung fehlerhaft sein könnte. Habe daher noch den Triac durchgemessen, wie weiter vorne von Majolika empfohlen. Das Teil sollte ja zwischen linkem Bein und Mitte "Durchgang" haben- dies ist nicht der Fall! Hat so um die 500 Ohm rum. Auch der rechte Anschluss zur Mitte hat einen ähnlichen Wert.Soll ich das Ding mal auswechseln? Und: ist es das richtige Bauteil? Die Beschriftung ist schlecht zu erkennen- auch auf meinem Bild- da hat die Kamera das Kühlblech fokussiert und dann war der Akku leer...
Also ich meine das linke Bauteil BTA12 700SW
Grüße von Michael
Coolmann
Espressotrinker
- Dabei seit
- 13.12.2009
- Beiträge
- 595
500Ohm sind ja Durchgang!
Der Triac darf zwischen linken und mittleren Beinchen Keinen Durchgang haben, ist also defekt. Die Angabe von Majolika ist falsch!! Wenn zwischen dem linken und rechten Beinchen (A1 + A2) Durchgang ist, hat der Triac durchgeschaltet und die Heizung hat quasie Dauerspannung.
Es ist ein BTA 12 - 700SW
Der Triac darf zwischen linken und mittleren Beinchen Keinen Durchgang haben, ist also defekt. Die Angabe von Majolika ist falsch!! Wenn zwischen dem linken und rechten Beinchen (A1 + A2) Durchgang ist, hat der Triac durchgeschaltet und die Heizung hat quasie Dauerspannung.
Es ist ein BTA 12 - 700SW
Zuletzt bearbeitet:
Coolmann
Espressotrinker
- Dabei seit
- 13.12.2009
- Beiträge
- 595
hesse
Kaffeetrinker
Habe jetzt mal den Triac ausgebaut und mit dem Ohmmeter in “Diodenprüfstellung” geprüft.
Seltsamerweise kann ich jetzt unabhängig von der Polarisation des Messgerätes keinen Widerstand mehr zwischen dem linken Anschluss und dem mittleren mehr messen. (Draufsicht- Kühlfahne nach hinten)
Zwischen dem rechten und mittleren Anschluss ebenfalls nichts.
Vom linken zum rechten Anschluss messe ich- ebenfalls unabhängig von der Polarisation 270 Ohm.
Dann hatte ich noch geprüft, ob evtl. die Schaltung meinen früheren Messwert von ca. 500 Ohm beeinflusst hat- wohl eher nicht. Da wo der Triac eingelötet war, sind jetzt 2,47 Kiloohm zu messen.
Für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber bei Halbleitern kann sich durch Ein- Ausbau ja schon Einiges ändern, besonders dann wenn das Bauteil evtl. “angeknackst” war und der Ausbau musste schon mit “sanfter Gewalt” erfolgen: Niete zum Kühlblech aufbohren und bis die Lötstellen trotz Absaugwerkzeug frei waren verging auch ne Weile…
Ich berichte weiter, wenn das neue Teil da und eingebaut ist.
Grüße von Michael
Seltsamerweise kann ich jetzt unabhängig von der Polarisation des Messgerätes keinen Widerstand mehr zwischen dem linken Anschluss und dem mittleren mehr messen. (Draufsicht- Kühlfahne nach hinten)
Zwischen dem rechten und mittleren Anschluss ebenfalls nichts.
Vom linken zum rechten Anschluss messe ich- ebenfalls unabhängig von der Polarisation 270 Ohm.
Dann hatte ich noch geprüft, ob evtl. die Schaltung meinen früheren Messwert von ca. 500 Ohm beeinflusst hat- wohl eher nicht. Da wo der Triac eingelötet war, sind jetzt 2,47 Kiloohm zu messen.
Für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber bei Halbleitern kann sich durch Ein- Ausbau ja schon Einiges ändern, besonders dann wenn das Bauteil evtl. “angeknackst” war und der Ausbau musste schon mit “sanfter Gewalt” erfolgen: Niete zum Kühlblech aufbohren und bis die Lötstellen trotz Absaugwerkzeug frei waren verging auch ne Weile…
Ich berichte weiter, wenn das neue Teil da und eingebaut ist.
Grüße von Michael
hesse
Kaffeetrinker
Hallo und guten Tag,
Habe eben den neuen Triac eingebaut.
Maschine verhält sich noch genau so wie vorher.
Einschalten: halbwegs normale Geräusche, nach kurzer Zeit blinkt rote Störungs LED und fertig. Es wird kein Kaffee gemahlen.
Dampf kann erzeugt werden, dabei blinkt auch ständig rote LED.
Nach dem Abkühlen habe ich mal einen Versuch im Testmodus unternommen: Brühgruppe fährt hoch (ziemlich gemächlich) und auch wieder in die Ausgangsstellung. Das funktioniert, dabei fängt jedoch auch die Störungs- LED an zu blinken.
Hat jemand Ideen über das weitere Vorgehen?
Grüße von Michael
Habe eben den neuen Triac eingebaut.
Maschine verhält sich noch genau so wie vorher.
Einschalten: halbwegs normale Geräusche, nach kurzer Zeit blinkt rote Störungs LED und fertig. Es wird kein Kaffee gemahlen.
Dampf kann erzeugt werden, dabei blinkt auch ständig rote LED.
Nach dem Abkühlen habe ich mal einen Versuch im Testmodus unternommen: Brühgruppe fährt hoch (ziemlich gemächlich) und auch wieder in die Ausgangsstellung. Das funktioniert, dabei fängt jedoch auch die Störungs- LED an zu blinken.
Hat jemand Ideen über das weitere Vorgehen?
Grüße von Michael
Gastroharry
Kaffee Junkie
Kannst Du das Mahlwerk im Testmodus ansteuern?
Wie viel Ohm hat das Mahlwerkskabel braun/schwarz?
Wie viel Ohm hat das Mahlwerkskabel braun/schwarz?
Majolika
Kaffee Junkie
auch wärmeleitpaste ran gemacht,und keine kalten lötstellen.
was hiest das bitte genau,sollte schon zügig durchlaufen.
mahlwerk
kontroliere die kabel am mahlwerk brechen schnell.
gehe in den testmodus,(taste dampf mit mengeneinstellung maximum) mahlwerk läuft
bis der dosierer gefüllt ist.unten im anhang seite 13 5.1
hesse
Kaffeetrinker
Also, ich beantworte mal die Fragen:
Mahlwerk hatte ich noch nicht im Testmodus angesteuert, mach’ ich demnächst, lade mir die Anleitung herunter.
Stecker hatte ich mal abgezogen und den Widerstand gemessen, liegt bei rund 60 Ohm.
Klar ist bei Triac Wärmeleitpaste verwendet worden und kalte Lötstellen gibt’s bei mir nicht.
Tja, für meine Begriffe bewegt sich die Brühgruppe “gemächlich”- kann mal die Zeit stoppen, wie lange sie zum braucht.
Vielleicht hilft noch eine Feststellung:
Service- Modus: Mengeneinstellung links, Taste Dampf- Brühgruppe geht in Brühstellung (Da schaue ich mal wie lange das dauert) Keine leuchtende rote LED.
Sobald ich die Mengeneinstellung etwas vergrößere, leuchte sofort die Störungs- LED.
Brühgruppe fährt aber wieder in Ausgangsstellung bei Mengeneinstellung Mitte und Taste Dampf- trotz roter LED.
Auch hier teste ich mal wie lange das geht.
Grüße von Michael- so langsam wär’ ein schöner Espresso aus dem Teil nicht schlecht…
Nachtrag : Service- Modus Brühgruppe hoch: ca 35 sec.
Brühruppe runter: ca. 30 sec.
Mahlwerk lässt sich nicht ansteuern! Da schau' ich gleich mal...
Mahlwerk hatte ich noch nicht im Testmodus angesteuert, mach’ ich demnächst, lade mir die Anleitung herunter.
Stecker hatte ich mal abgezogen und den Widerstand gemessen, liegt bei rund 60 Ohm.
Klar ist bei Triac Wärmeleitpaste verwendet worden und kalte Lötstellen gibt’s bei mir nicht.
Tja, für meine Begriffe bewegt sich die Brühgruppe “gemächlich”- kann mal die Zeit stoppen, wie lange sie zum braucht.
Vielleicht hilft noch eine Feststellung:
Service- Modus: Mengeneinstellung links, Taste Dampf- Brühgruppe geht in Brühstellung (Da schaue ich mal wie lange das dauert) Keine leuchtende rote LED.
Sobald ich die Mengeneinstellung etwas vergrößere, leuchte sofort die Störungs- LED.
Brühgruppe fährt aber wieder in Ausgangsstellung bei Mengeneinstellung Mitte und Taste Dampf- trotz roter LED.
Auch hier teste ich mal wie lange das geht.
Grüße von Michael- so langsam wär’ ein schöner Espresso aus dem Teil nicht schlecht…
Nachtrag : Service- Modus Brühgruppe hoch: ca 35 sec.
Brühruppe runter: ca. 30 sec.
Mahlwerk lässt sich nicht ansteuern! Da schau' ich gleich mal...
Zuletzt bearbeitet:
hesse
Kaffeetrinker
...Kann leider oben nix mehr ändern. Mahlwerk funktioniert jetzt! Rote LED ist jetzt aber dauernd an oder blinkt.
Gastroharry
Kaffee Junkie
Spannungsmessung am Steckplatz JP1 machen und und im TM ansteuern.
Wahrscheinlich ist der Triac T4 defekt.
Schau mal in den Plan von WolleP auf Seite 2.
hesse
Kaffeetrinker
Danke Harry- momentan läuft das Mahlwerk aber im Testmodus, hatte oben einen Nachtrag geschrieben...
Das Teil kostet mich- und evtl. anderen- Nerven...
Für alle Fälle wünsche ich mal ein schönes WE, werde wohl Morgen wieder bisschen basteln- muss aber ehrlich sagen, dass ich im Moment etwas im Nebel stehe- so z.B. müsste es ja auch einen Grund gehabt haben, dass die Thermsicherungen am Boiler ausgelöst haben. Und die rote LED leuchte oder blinkt jetzt immer gleich nach dem Einschalten- auch im Testmodus. Warum nur ??? Also die üblichen Gründe wie Brühgruppe nicht richtig drin, kein Wasser oder Kaffee u.s.w. dürften ausscheiden...
Es grüßt Michael
Das Teil kostet mich- und evtl. anderen- Nerven...
Für alle Fälle wünsche ich mal ein schönes WE, werde wohl Morgen wieder bisschen basteln- muss aber ehrlich sagen, dass ich im Moment etwas im Nebel stehe- so z.B. müsste es ja auch einen Grund gehabt haben, dass die Thermsicherungen am Boiler ausgelöst haben. Und die rote LED leuchte oder blinkt jetzt immer gleich nach dem Einschalten- auch im Testmodus. Warum nur ??? Also die üblichen Gründe wie Brühgruppe nicht richtig drin, kein Wasser oder Kaffee u.s.w. dürften ausscheiden...
Es grüßt Michael
Majolika
Kaffee Junkie
Hallo Michael,
studiere die servie u. reparatur-anleitung in der ist es recht gut beschrieben
wenn led's blinken und warum.
evtl.ist die dampfzubereitung noch eingeschaltet,schalte die aus und entlülfte das gerät.
schau auch die mikroschalter alle nach,inbesondere den von der kaffeesatzschublade,dieser
steckt auf einem schalthebel der sehr schnell verrutscht u.so nicht schalte.
das siehst von vorn wenn die satzschublade rein machst.
im ---bild--- von andy faq 6b
studiere die servie u. reparatur-anleitung in der ist es recht gut beschrieben
wenn led's blinken und warum.
evtl.ist die dampfzubereitung noch eingeschaltet,schalte die aus und entlülfte das gerät.
schau auch die mikroschalter alle nach,inbesondere den von der kaffeesatzschublade,dieser
steckt auf einem schalthebel der sehr schnell verrutscht u.so nicht schalte.
das siehst von vorn wenn die satzschublade rein machst.
im ---bild--- von andy faq 6b
Gerti
Kaffee Junkie
Das ist viel zu lang. Eine Initialisierungsfahrt im Normalbetrieb dauert ca. 6 Sekunden. Im Testmodus für eine Fahrt in eine Richtung die halbe Zeit.
Das Mahlwerk läuft auch im Testmodus nur wenn der Microschalter für die Dosierkammer nicht geschlossen = betätigt ist.
Soll heissen: wenn die Dosierkammer gefüllt ist läuft das Mahlwerk nicht. Vorher den Schalter am Bedienfeld für den Klopfdosierer betätigen damit die Dosierkammer entleert wird.
MfG
Gerti
hesse
Kaffeetrinker
Bedanke mich für die neuen Hinweise!
Ich konzentriere mich jetzt zunächst mal auf die zu langsamen Bewegungsabläufe der Brühgruppe- sie sollte ja wesentlich schneller arbeiten, als es bei mir der Fall ist.
Also sie läuft ja im Testmodus so langsam, wie zu dem Zeitpunkt als ich sie mit dem 9Volt Block in die Ausgangsstellung gebracht hatte.
Eigentlich gibt’s da ja nur vier Fehlermöglichkeiten: Brühgruppe ist zu schwergängig, (scheidet aus, da gereinigt und wo notwendig gefettet), Antriebsmotor defekt, oder die Steuerung/Spannungsversorgung fehlerhaft. Das Getriebe könnte natürlich auch noch haken, dann hätte aber vermutlich die Sache mit dem 9V Block nicht funktioniert, meine ich.
Glaube beinahe, dass es an der Steuerung liegt, im Schaltplan finde ich aber keine Spannungsangaben. Würde gerne mal den Motor zum Testen mit einer externen Spannungsquelle laufen lassen- müsste nur wissen, was an den Strippen rot/blau anliegen muss.
Dann sind da noch weitere zwei Anschlüsse (gelb/gelb), ist mir nicht ganz klar, was damit bezweckt wird.
Ich glaub- es ist langsam “Land in Sicht”…
Grüße von Michael
Ich konzentriere mich jetzt zunächst mal auf die zu langsamen Bewegungsabläufe der Brühgruppe- sie sollte ja wesentlich schneller arbeiten, als es bei mir der Fall ist.
Also sie läuft ja im Testmodus so langsam, wie zu dem Zeitpunkt als ich sie mit dem 9Volt Block in die Ausgangsstellung gebracht hatte.
Eigentlich gibt’s da ja nur vier Fehlermöglichkeiten: Brühgruppe ist zu schwergängig, (scheidet aus, da gereinigt und wo notwendig gefettet), Antriebsmotor defekt, oder die Steuerung/Spannungsversorgung fehlerhaft. Das Getriebe könnte natürlich auch noch haken, dann hätte aber vermutlich die Sache mit dem 9V Block nicht funktioniert, meine ich.
Glaube beinahe, dass es an der Steuerung liegt, im Schaltplan finde ich aber keine Spannungsangaben. Würde gerne mal den Motor zum Testen mit einer externen Spannungsquelle laufen lassen- müsste nur wissen, was an den Strippen rot/blau anliegen muss.
Dann sind da noch weitere zwei Anschlüsse (gelb/gelb), ist mir nicht ganz klar, was damit bezweckt wird.
Ich glaub- es ist langsam “Land in Sicht”…
Grüße von Michael
Zuletzt bearbeitet:
hesse
Kaffeetrinker
Habe mal nach einem Motor für das Brühgruppengetriebe gegoogelt und
das hier>klick gefunden !
Der ist ja auf 120Volt ausgelegt- und die kriegt er bei mir nie! Im Testmodus mit paar überbrückten Schaltern messe ich gerade mal um 12 Volt, die Spannung schwankt- teilw. ist es auch weniger.
Fehler müsste als auf der Steuerungsplatine liegen- für mich jetzt klar, oder was meint Ihr?
Grüße von Michael
das hier>klick gefunden !
Der ist ja auf 120Volt ausgelegt- und die kriegt er bei mir nie! Im Testmodus mit paar überbrückten Schaltern messe ich gerade mal um 12 Volt, die Spannung schwankt- teilw. ist es auch weniger.
Fehler müsste als auf der Steuerungsplatine liegen- für mich jetzt klar, oder was meint Ihr?
Grüße von Michael
Thema:
