SUP021YR Dampfereuger schaltet nicht ab

[hmilbradt]

Der Wiederstand sollte wohl ein Kohlewiderstand sein?

Ich bevorzuge Metallschichtwiderstände mit geringer Toleranz 1% oder 0,5%.

.Die Messung "1." hat jetzt 93,2 Ohm.

Das ist o.k. Dein DMM mißt sehr genau.

Zu deinem Foto: Die Lötpunkte im C31-Feld dürfen nicht verwendet werden. Der ganze 100 Ohm Widerstand muss mit einem Schrumpfschlauch sorgfältig gegenüber diesen Lötpunkten isoliert werden. Die oberen 3 Punkte bei dem Aufdruck C31 sind verbunden und haben wie die Anode 1 des Triacs T2 immer 230 VAC.
Zu Punkt 2 meines vohergehenden Postings.
Stecke den 100 Ohm Widerstand in einen Schrumpfschlauch und verlöte die Drahtenden nach deiner Skizze an JP17 und ISO3-Pin6. Es besteht auch die Möglichkeit den Widerstand auf der Rückseite zu verlöten. Gegen ein falsches Löten schützt die Messung nach Punkt 3.

mfg
Harry

 

[misiu]

Hallo Harry,

verstanden, also eher so...
Wenn die Widerstände da sind werdeich löten und dann berichten.

So long besten Dank

Gruß
Adam

 

[hmilbradt]

Ja, die Skizze im letzten Foto ist o.k. Anstelle von JP17 bietet sich auch der Lötpunkt, der mit Anode 2 des Triacs T2 verbunden ist, im freien RV7 Lötfeld an.

mfg
Harry

 

[Grisu]

Nur die beiden "x" wo du die Leiterbahn auftrennen möchtest passen mir da so gar nicht.
Eins ist schon dort, optimal direkt beim Lötauge 1-2mm wegkratzen, dann kann man dort ggf. wieder mit Lötzinn verbinden/überbrücken.
Aber das 2. "x" sollte lt. Harry doch direkt beim Pin6 vom ISO sein, auf der Unterseite der Platine..

Das ganze würd ich aber erst angehen wenn sie wieder geht, als zusätzl. Schutzmaßnahme für die Zukunft.

@Harry: Wieso einen neuen Widerstand einlöten?
Geht es nicht einfacher eine Drahtbrücke vom JP17 zum R35 zu legen und den 2. Auftrennpunkt am R35 zu setzen bzw. nach dessen Durchkontaktierung auf der Unterseite der Leiterbahn?
Heikel ist ja nur der Teil wo die Leiterbahnen parallel verlaufen, die beiden Widerstände selbst und weiter zum ISO sind ja nicht problematisch?
Würde dann sagen wir mal so "weniger gebastelt" aussehen ;-)

LG Grisu

 

[hmilbradt]

@Grisu
Ziel ist natürlich die parallele Leiterbahn 230 VAC freizumachen.
Ich halte es für überschaubarer die ganze Verbindung ISO3_Pin6 bis JP17 mit den beiden Widerständen still zu legen und einen kleinen 100 Ohm Widerstand parallel zu löten. Wenn dann eine Widerstandsmessung ca. 50 Ohm ergibt, ist sichergestellt , dass richtig gelötet wurde. Erst danach sollte die Leiterbahntrennung dicht bei JP17 auf der Vorderseite und dicht bei ISO3_Pin6 auf der Rückseite erfolgen. Und zwar so, daß jederzeit mit etwas Lot eine Wiederbelebung einfach möglich ist.
Erst nach einer erneuten Messung, die dann 100 Ohm ergeben muss, sollte die Platine wieder unter Spannung gesetzt werden.

misui hat bei den Eingangsfragen geschrieben ...... - Mechanik- und Elektronikkenntnisse vorhanden: Mechanik - Ja, Elektronik - nach Anleitung auch - JA ........ daher dieser für einen Laienbastler besser überschaubare und besser überprüfbare Weg.

In deinem Vorschlag sehe ich ein grösseres Risiko.

 

[Grisu]

schon verstanden, man muß ja nicht überall ganz gleicher Meinung sein ;-)

eins noch was mir dazu einfällt: wäre es sicherheitstechn. nicht auch besser 2 Widerstände zu haben anstelle des einen mit 100 Ohm?
naja, gabs früher auch nie, ist wohl erst mit der SMD-Technik eingeführt worden.
Weiß aber nicht ob aus sicherheitstechn. Überlegungen oder nur aus Verlustleistungsgründen um nicht einen großen (=teuren) SMD nehmen zu müssen..

 

[hmilbradt]

@Grisu,
nach meinen Beobachtungen wird eine Reihenschaltung von Widerständen nur bei SMD-Bestückung der kleinen SMD-Serien verwendet, wenn die Verlustleistung es verlangt. Sicherheittechnische Maßnahmen gibt es auf der Platine P100DCPUV04 bei der Direktansteuerung der anderen Triacs. Zwischen zwei R = 100 Ohm leitet eine Zenerdiode eine zu hohe Spannung nach GND. Bei Überspannung wird dann der erste Widerstand und evtl die Zenerdiode zerstört, der zweite Widerstand zum µP bleibt o.k. Das ist ein wirksamer Schutz für den µP-Pin. Das hat sich in mehreren Themen im Forum gezeigt.
Eine ähnliche Schaltung gibt es auf dieser Platine bei den Widerständen R34 = R35 = 47 Ohm mit dem nicht bestückten C31 Kondensator als Snubber. R34 und R35 können also durch einen 100 Ohm Widerstand ersetzt werden. Der von den Entwicklungsingenieuren angedachte Schutz wurde später nicht realisiert. Die Schaltung habe ich auch auf anderen Platinen bisher nie gesehen. Sie hatten kein C-Feld zwischen den Rs.
Nach meinen Beobachtungen werden SMD-Platinen meist mit Bauteilen nur einer SMD-Serie bestückt. Wie sich eine automatische Bestückung der Platine mit unterschiedlichen SMD-Serien kostenmäßig auswirkt, kann ich nicht beurteilen.

mfg
Harry

 

[Grisu]

paßt dann perfekt mit meinen Überlegungen zusammen - DANKE!

Wäre also als Schutz gedacht gewesen, da der C aber fehlt ist die Maßnahme nun obsolet.
Um die Schaltung bzw. Platine nicht ändern zu müssen nahm man halt 2x47 (immerhin noch besser als 0 + 100).

Für das Problem nun einerlei, ich täts halt so machen ohne neuen Bauteile, ist ja komplett Geschmacksache wie man es beseitigt.
Bin halt "Bauteilsparer" und Tüfltler, da kommt man ggf. auf ähnliche aber im Detail leicht andere Lösungen - es lebe die Meinungsvielfalt solange sie noch erlaubt ist..

 

[hmilbradt]

@Grisu,

ein kleiner bedrahteter 100 Ohm Widerstand kostet weniger als 10 ct. Zum Löten an den Bauteilen der kleinen SMD-Serien benötigt man eine temperaturstabilisierte Lötstation und einen Lötkolben mit Spitzen möglichst unter 1 mm Durchmesser. Sowas haben doch nur versierte Bastler. Das Risiko dort mit ungeeignetem Werkzeug Schäden anzurichten ist hoch.

mfg
Harry

 

[misiu]

Nabend die Herren,
Eure Diskussion ist spannend und, naja, für mich schwierig zu folgen.
Ich wollte nur folgendes berichten. Der 100 Ohm Widerstand ist drinn, siehe Foto, der gemessene Widerstand ist 47,9 Ohm, nun will ich die Leiterbahn kappen (s nächstes Bild mit kleinem "X").
"Erbitte nun Konsens in den Meinungen" - Kappen oder nicht, wenn ja dann wo?

Lieben Dank, dass Ihr Euch überhaupt soooo viele Gedanken macht.

LG
Adam

 

[hmilbradt]

Der 100 Ohm Widerstand ist richtig verlötet worden. Die Widerstandsmessung der parallelen Widerstände mit 47,9 Ohm ist ok.
Trenne jetzt die dünne Leiterbahn bei ISO3_Pin6 (roter Strich Foto im Anhang). Die beiden 47 Ohm Widerstände liegen nicht mehr parallel. Das DMM sollte jetzt 100 Ohm anzeigen. Damit auch von JP17 keine 230 VAC die Widerstände R35 und R34 mehr erreichen kann, trenne die Leiterbahn beim weißen Kreuz auf der Vorderseite ( dein 2. Foto). Das DMM zeigt weiter 100 Ohm und der alte Weg ISO3_Pin6 über R34 und R35 nach JP17 ist beidseitig unterbrochen.

Hast du T2 schon ausgetauscht ?

mfg
Harry

 

[misiu]

Der Bart ist ab!
98,2 Ohm stehen jetzt an zwischen dem 6. Pin und dem mittlen Pin des Triac an. Morgen werde ich den Zusammenbau durchführen und wieder berichten.

Schönen Gruß
Adam

P.S. Wißt Ihr, warum ich kein vergrößertes Bild bekomme, wenn ich mit dem Handi durch eine Lupe fotografiere?

 

[hmilbradt]

Hast du T2 schon ersetzt ? Ist es ein isolierter Triac ? Ein nicht isolierter Triac wird sofort die Spannungsstabilisierung des Getriebemotors zerstören.

mfg
Harry

 

[misiu]

Yep. Es ist ein "intern keramisch isolierter" Triac. Er ist bereits drinn (siehe vorheriges Foto). Ich muß nur noch Wärmeleitpaste finden in meiner Ersatzteilkiste. Vielleicht brauch ich auch keine, da der neue Triac hinten durchgehend aus Metall ist?! Was meinst Du?

Gruß
Adam

 

[Grisu]

muß m.E. nicht sein, so wämeintensiv ist die Schaltung nicht, vorallem auch immer nur relativ kurz belastet.
Außer Harry widerspricht heftig, dann folge seinem Ratschlag ;-)

 

[hmilbradt]

Ich meine, dass du die nächste Reparatur evtl. bald machen musst. Du entfernst einen defekten 12 A Triac = BTA12X- 800E von Philips und ersetzt ihn durch einen schmalbrüstigen 6 A Triac = BTA06-600B von STMicroelectronics.
Bedenke eine neuwertige Platine gibt es nicht mehr als Ersatz. Die Maschine ist aus einer Saeco Werkstatt deswegen unrepariert zurückgekommen. Dein Bestreben bei der Eigenreparatur sollte in Richtung Stärkung der Schaltkreise gehen.
Beide Triacs sind isoliert.

Vielleicht brauch ich auch keine, da der neue Triac hinten durchgehend aus Metall ist?! Was meinst Du?

Ohne Paste schwächst du auch noch die Wärmeableitung zum Kühlkörper. Die Wärmeleitpaste verhindert Lufteinschlüsse zwischen Triac und Kühlkörper, die eine zügige Wärmeübertragung behindern.

mfg
Harry

 

[Grisu]

richtigen bekommst etwa hier: http://www.ebay.de/itm/Saeco-Vienna...800E-SUP018-/252056941187?hash=item3aafc3b283

 

[misiu]

Harry, Deine Antwort macht mich sehr nachdenklich.
Wo in der Triac Bezeichnung ist hinterlegt, das der eine 12A schaltet und wo stehen die 6A. Wie muß denn die12A Type lauten?

 

[misiu]

Ist denn die Bezeichnung BTA06-600SW falsch?
Warum ist denn ein BTA212X... drinn ? Ist der nicht original?

 

[Grisu]

http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BTA212X_SERIES_D_E_F.pdf
http://www.haopin.com/PDF/BTA06-600SW.pdf
gibt auch einen BTA12, der kann auch 12A.
steht doch eh klipp und klar im Datenblatt

es war doch der BTA212X drinnen, oder?
ist für die Heizung, die hat 1000W, da fließt schon richtig Strom, dort gehören die 12A Typen, Pumpe oder Mühle wären schwächere.

LG Grisu