Saeco Brühgruppe blockiert

[Grisu]

Ich hatte auch die Widerstände gemeint die man erkennen bzw. erahnen kann am Bild, die Zener ist gleich daneben.
Deshalb schrieb ich ja fang mal an, denn wenn du wenigstens mal die Schraube entfernst siehst darunter auch die Zener.
Die haben auch gern mal Kabelbruch unten beim BG-Motor wo die Spulen im Kabel eingebaut sind.
Wenn dort unterbrochen ist fließt alles über die 33V-Regelung und er TIP raucht dir gleich/bald wieder ab, nur als Hinweis falls es nach einiger Zeit erneut auftritt.

 

[yew]

Hi
für die Widerstände brauchst du aber erst recht Adleraugen .... sind doch SMD-Widerstände
.... und ich bin von einem Widerstand konventioneller Bauart ausgegangen .... werden in den Set so auch angeboten.





Danke für den Tipp. Mal sehn' wie lange es hält


Gruß yew

 

[Grisu]

Vielleicht hab ich auch nur die Lötaugen der Zener gesehen und als die beiden SMD-Widerstände angesehen.
Ist aber auch egal, 1cm neben dem TIP ist doch eindeutig.
Bisserl Eigeninitiative ist erwünscht.

Naja, sind doch bis auf den dicken 10W-Brummer sowieso nur mehr SMD verbaut, was hättest denn anderes erwartet?
Die Sets sind ja nur zum Verkaufen und nicht wirklich, daß man sie ernsthaft verwendet, aber sicher kann man statt der 2x 47 Ohm auch einen 100er in klassischer Bauart quer drüberspannen.
Wird einigen vermutlich leichter fallen als SMD zu montieren.

Siehst dann eh ob es bald wiederkommt, dann merk dir den Beitrag oben, anderenfalls sollte es wieder viele Jahre halten.

 

[yew]

Hi

die Maschine ist bis vor Kurzem einwandfrei gelaufen und jetzt läuft der Brühgruppenmotor wieder langsam .... aber schneller, als letztes mal.
Fehlermeldung dieses mal keine, aber der gemahlene Kaffee wird wieder ausgeworfen

Hab heute nacht die Abdeckung runter gemacht und auf die Schnelle nur mal gemessen.

Stecker rot/blau >> 19,2 Ω ..... und wenn der Motor läuft, ca 18,5 V
Stecker gelb/gelb, wenn der Motor läuft, ca 91,5 V
Sicherungen sind beide in Ordnung

.... nur wenn ich wie in Post #7 den Widerstand der Heizplatte messe, habe ich ca 5,85 kΩ .... anstelle von ca 190 Ω

in Post #6 heißt es .... "Der vorwiderstand ist die Wärmeplatte"

Im Ausgangspost ist allerdings von der Saeco Incanto 021 YDR die Rede
Ich hab allerdings die 021 YBDR

Sind hier die Widerstandswerte gleich oder doch verschieden?

Den Tassenwärmer hab ich eigentlich schon seit Ewigkeiten ausgeschaltet, jetzt aber mal wieder aktiviert ... und er wird warm ... so nach ca 10 min um die 47 °C .... funktioniert also meiner Meinung nach


Werde mir aber auf alle Fälle gleich ein neues Kit bestellen, Tip35c und Diode

Vielleicht kann ich dann am WE schon weiter machen


Gruß yew

 

[uhrmacher]

entweder dein Transistor war ein Fake Produkt oder du musst noch nach Wacklern in den Motorzuleitungen suchen. Diode und Widerstände kannst Du getrost drin lassen wenn diese iO sind, die sind nicht das Problem.

 

[yew]

Hi
wenn ein Fake-Produkt, dann doch den Transistor auslöten und messen

rot/blau geht doch zum Motor? Hab hier die 19,2 V, wenn der Motor läuft .... oder hab ich da was übersehen?

Gruß yew

 

[uhrmacher]

33-35V am Motor wäre richtig

 

[Grisu]

Also nur im Leerlauf stimmen die 33V (da dann die Zener-Diode abregelt über den Transistor).
Wenn sich der Motor anstrengt dann geht die Spannung schon mal runter auf 20-25V.

Diode ist ziemlich sicher sinnlos, da die erst ab 33V ins Spiel kommt.

Schau die beiden Motorzuleitungen an, ob da unten bei den eingebauten Spulen ein Kabelbruch/Wackler vorliegt.

Was heißt überhaupt "langsam"?
Sollte so 5-6s dauern von einer zur anderen Endlage im Testmodus.

Und das ist natürlich totaler Blödsinn in #6, der Vorwiderstand ist als kleine Heizwendel am Boiler ausgeführt!

 

[yew]

Hi
hatte die letzten Tage andere Sachen um die Ohren .... sorry, konnte erst heute weiter machen .... aber so ganz war das nicht mein Tag .... Frusthochdrei

Nun, um die letzten Fragen zu beantworten
• mit Brühgruppe im Testmodus dauerte es ca 9 Sekunden
• ohne Brühgruppe im Testmodus ca 8,5 Sekunden ... also etwas schneller
• Spannung am Stecker rot/blau: knapp 18 V

ZDiode getestet (im eingebauten Zustand) ... sollte ok sein




.... nur beim Transistor war der Test nicht so, wie ich es erwartet hätte, also ausgelötet und mit dem neuen Transistor TIP35C verglichen. Die Werte waren etwas unterschiedlich


hier der alte




und das der neue




Hab dann den neuen eingelötet .... und die Brühgruppe lief gleich schneller, aber nicht lange, da nach mehreren Sekunden am RV10 der Varistor 07K300 zu rauchen anfing





naja, ist schon rum um's Eck, also den Varistor ausgelötet und auch gleich den Brückengleichrichter .... und dann hab ich es gesehen.

Beim Auslöten des alten TIP35C hat sich die Leiterbahn / Lötöse auf der Oberseite etwas gelöst. Verbindung vom TIP35C mittlerer Pin (Emitter) zum Gleichrichter Plus. Vielleicht war es hier schon vorbeschädigt beim ersten Auslöten .... keine Ahnung .... man sieht da ja auch nicht hin.

Varistor ist schon bestellt und dann der nächste Versuch


Nun nochmal zum alten und neuen TIP. Die Werte sind etwas unterschiedlich. Liegen diese Werte innerhalb der Toleranz oder ist hier schon ein Schaden festzustellen?

alt / neu
hFE: 75,3 / 41,4
Ie: 0,62 mA / 0,35 mA
Ube: 531mV / 509 mV

Beide Tip35C sind .... so der Aufdruck .... vom gleichen Hersteller, sehen aber trotzdem unterschiedlich aus


Die beiden SMD-Widerstände bei der ZDiode:
Aufdruck jeweils 470 ... gemessen hab ich aber an beiden ca 47 Ohm


Naja, für heute reicht es. Muß morgen wieder früh raus ..... und zudem noch die Küche aufräumen. War heute der einzige Platz wo ich arbeiten und löten konnte


Gruß yew

 

[Palatino-User]

Sorry, das ich mich einmische. Aber sollten mit dem Tester Z-Dioden nicht an A & K gemessen werden?

Multifunktions-Tester

Einfaches Prüfgerät erleichtert einem Anfänger den Einstieg in die Elektronik ebenso wie einem Praktiker die tägliche Arbeit. Ein Multifunktions-Tester sollte auf keinem Arbeitsplatz fehlen.

praktische-elektronik.dr-k.de

 

[yew]

Hi
deine "Einmischung" ist berechtigt und hier habe ICH einen Fehler gemacht. Hab das Gerät erst seit kurzem und hab noch fast nichts damit gemacht .... außer jetzt eben die TIP gemessen ... und da sagt das Gerät ja eigentlich, ob es defekt ist

Werden dann morgen mal korrekt messen

.... und Danke


Gruß yew

 

[Grisu]

Der alte TIP33C ist denk ich auch noch in Ordnung.
Aber sicher zu 100% kann man das so auch nicht sagen.

Überprüfe auch die beiden 47 Ohm SMD-Widerstände bei der Zenerdiode.
Wenn die was haben entfernen und normalen (bedrahteten) 100 Ohm stattdessen an den äußeren Lötaugen anlöten.

Daß der Varistor abraucht ist ganz normal, wenn die 33V-Regelung nicht funktioniert und daher über die 35V geht wo der Varistor dann anfängt zu kochen.

Kann auch vorher schon ein Kontakt-/Leiterbahnproblem gewesen sein, schwer zu sagen.

Zener kannst damit auch nicht testen, die Messungen gehen ja höchstens bis zur Batteriespannung um die 8V herum.
Aber es reicht dafür normaler Diodentest, wenn es als solche erkannt wird mit 0,6V Durchlaßspannung kann man davon ausgehen, daß sie in Gegenrichtung als Zener auch funktioniert.

 

[yew]

@Grisu
die beiden SMD-Widerstände habe ich schon gemessen .... steht oben .... haben beide so um die 47 Ohm

Gruß yew

 

[Grisu]

Heißt ja nicht, daß auch die zugehörigen Leiterbahnen in Ordnung sind, ob der Widerstand durch ist oder dessen Leiterbahn macht für den Strom keinen Unterschied.

Gehe im Schaltplan ALLE Verbindungen zwischen den 6 Bauteilen der 33V-Regelung durch, wenn die in Ordnung sind (und keinen Schluß etwa zur Platinenmasse haben in der Mitte der Multilayerplatine) wird es auch wieder funktionieren.

 

[yew]

Hi

tja, Schaltplan .... da hab ich leider noch nichts gefunden ... und das, was ich habe, ist nur eine Gesamtübersicht, aber nicht von der Hauptplatine direkt

Gruß yew

 

[uhrmacher]

Drum schreib ich hier zum tausendsten mal " Die Beine des Transistors einzeln auslöten!!!! Dazu muss vorher der Transistor abgebrochen werden. Zum Schaltplan, die beiden Widerstände sitzen in Serie zwischen E&B des Transistors. Die Z-Diode sitzt zwische´n C&B des Transistors. C des Transistors geht an + der Brücke und E des Transistors geht - der Brücke. die beiden AC Anschlüsse der Brücke gehen zum Pfostenstecker von Motor und Vorwiderstand.

 

[Grisu]

Dann schau mal auf die oberen angepinnten Beiträge in diesem Unterforum, da findest die "Schaltungsunterlagen" von mir und WolleP sogar genau beschrieben.
Der Teilbereich der 33V-Regelung ist bei allen SUP021 völlig gleich aufgebaut.

 

[yew]

@uhrmacher

erst mal danke für die komplette Auflistung.
Schaltplan hätte ich mir halt sonst selber aufgezeichnet. Ist halt ein permanentes Drehen der Platine Oberseite / Unterseite .... aber da sieht man halt nicht die versteckten Bahnen.

Von den gefühlten 1000 Hinweisen mit den Beinchen hab ich dann eben 999 nicht gelesen und der letzte kam zu spät.

Mal im Ernst, wie brichst du den Transistor ab? .... wenn dann nur, wenn du den Kühlkörper entfernst ... nur so kommt man einigermaßen dran.

@Grisu

danke, schau ich mir dann später an


Gruß yew

 

[Grisu]

Entweder Kühlblech runter oder solange die paar mm hinundherbiegen.
Ich mach lieber einen großen Patzen Lötzinn über alle 3 Beinchen und mit ausreichend starkem Lötkolben geht er dann gesamthaft gut raus.
Es hilft ggf. auch sehr vorher mit Fön richtig heiß vorwärmen.
Bereits fehlende Leiterbahnen eben mit isoliertem Draht nachbauen.

 

[yew]

Hi
guten Lötbatzen mach ich sowieso immer zusätzlich drauf und dann mit Pumpe gut absaugen. Zusätzlich, wenn das Zinn eigentlich alles weg ist, die Pins abwechselnd anheizen und das Bauteil vorsichtig .... soweit es geht .... raus ziehen.

Der Ersa Independent 130 hat eigentlich genügend Leistung, möchte mir aber noch bei Gelegenheit einen breiteren Aufsatz machen, wo ich mehrere Pins gleichzeitig erhitzen kann

Eine Brücke der beschädigten Leitung hätte ich sowieso vorgehabt, einzulöten, allerdings auf der Unterseite der Platine, also da, wo die ganzen Lötstellen sind


Gruß yew